DIA 7 Kahta- Sanli Urfa

DIA 7

27-10-11

Kahta- Sanli Urfa


Como ya es habitual, me despierto a las 5.20 Am con la llamada a la oracion del muecin desde los altavoces de los minaretes, todos los dias igual, el concierto tocapelotas en fa bemol mayormente menor, como yo le llamo (termino que es una gilipoyez absurda y sin sentido). Hay que hacer notar que en Turquia al ser pais donde predomina la religion musulmana los cinco rezos diarios no hay quien te los quite. No paso ni un dia que no oyera la llamadita mañanera, porque siempre hay una mezquita cerca, la verdad es que a ultima hora le cojes gusto y llega a ser agradable. La llamada se realiza en Arabe aunque los turcos no tengan idea del Arabe, el muecin simplemente dice cosas alabando la figura de Allah como: ¡Allah es grande! ¡Allah es el creador! ¡Allah es omnipresente!, es el mismo tema que en la religion catolica, bajo mi opinion personal es el mismo perro con distinto collar.

Mi dolmus (furgoneta adaptada tipo minibus) sale a la 8.00 Am hacia mi siguiente destino, la ciudad santa de Urfa, otro de los sitios que estoy deseando ir. Lo de ir a Urfa no es improvisado, mas o menos voy siguiendo un plan echo para los proximos dias, para visitar algunos puntos a los que quiero visitart seguro, mi siguiente planteamiento es de Urfa quiero llegar a Antaquia y de alli a Konya, despues Antalya, Pamukkale, Efeso y despues ya veremos, desgraciadamente mis planes se vieron truncados, aunque eso es un poquito mas adelante.





Vista parcial de la ciudad santa de Urfa


De camino al cruce de calles donde esta la otogar se me pegan unos adolescente uniformados que van al instituto, con intencion de hablar un poco Ingles conmigo, me dicen unas palabritas y cuando les digo que soy español, como ya es habitual todo cambia, se alegran un mogollon y empiezan a darme el tipico coñazo con el futbol, a mi que el futbol me la repanpinfla totalmente, hasta decir incluso me llega a disgustar, no puedo entender como se le va la cabeza tanto a la peña con eso, aunque en los chavales lo entiendo, al fin y al cabo es simplemente un jueguecito. Para rizar el rizo a lo largo del viaje me fui aprendiendo sin querer hasta los nombres y los equipos de los jugadores turcos en España, asi como los nombres de algunos equipos y principales jugadores de la liga turca.
Los chavales me abrazan uno por uno y me piden que vaya con ellos al instituto para que me conozcan sus amigos, me tengo que negar ya que quiero agarrar ese primer domus a Urfa, ademas que en realidad tampoco me apetecia mucho en ese momento tan tempranero hacer el paripe con los chavales y mas con algo que no me gusta nada como es el caso del futbol.

Compro el pasaje a Urfa, el cual me costo 15 TL y mientras se hacen las ocho me tomo dos tes que me pusieron las pilas al maximo. Dentro del dolmus nadie habla, si lo hacen es muy bajito y todos los pasajeros actuan de forma muy respetuosa, en realidad solo somos seis o siete dentro de las 10 o doce plazas como mucho que tiene un dolmus . Despues de casi tres horas de viaje, (no es que hubiese mucha distancia de Kahta a Urfa, es que en Turquia la peña conduce muy muy despacio) llegamos a la esplendorosa y especial Urfa, a pocos Km de la frontera con Syria.
Desde hace unos cuantos años le llaman Sanli Urfa (Urfa la grandiosa o Urfa la valiente) centro de peregrinacion musulman y lugar de nacimiento de el amigo Abraham y donde vivieron en alguna etapa de su vida muchos santos, apostoles de la religion cristiana y profetas como Job o Moises entre otros y donde al parecer tambien fue visitada en su dia por Jesucristo.




Mezquita principal del santuario de la fuente de Abraham



Antes de terminar el viaje en la otogar (estacion de autobuses) hacemos una parada en un punto de la ciudad, al lado de una pequeña gasolinera, donde bajan casi todos los pasajeros, le pregunto al chofer donde queda el centro, el tipo no me entiende y me dice que me quede en el bus. Un ratito despues estamos en la otogar.

La otogar es muy moderna y hay destinos hacia cualquier parte, no hay problema para seguir viajando desde alli. Despues de enterarme de algunos horarios y destinos, cojo el autobus de linea al centro de la ciudad. Le pido al conductor, el cual si habla ingles, que me avise cuando lleguemos al centro. Cuando el tio me dice que me baje, me doy cuenta que estamos exactamente en el mismo punto donde habiamos parado antes con el dolmus, al lado de la gasolinera. Entro en un quiosco y vuelvo a preguntar por el centro, al parecer es muy facil, simplemente hay que seguir una avenida y un Km y medio despues, esta el bazar, las mezquitas importantes, la ciudad vieja, el castillo y la fuente-santuario de Abraham y el estanque de los peces sabrados , vamos el mogollon. Un chico joven de unos 14 años se ofrece a acompañarme, es inutil decirle que no hace falta. Llevo la direccion de un hostel, muy cercano al bazar, esa zona es inmejorable para quedarme. Despues de un ratito de charla y caminata con mi acompañante encontramos el hostel, mi amigo me deja en la puerta, de ninguna manera quiere aceptar propina, me da la mano y me envia con dios.




Las tradicionales pipas de agua conocidas en Turquia como narguile


El hostel es magnifico, tipo riad marroqui, construido alrededor de un patio, y las habitaciones en plan arabe total, ambiente muy relajante, con muchas alfombras y cojines, ideal para ir con pareja ademas se nota a la legua que el sitio es para guiris en exclusiva. Para empezar, el dueño, un cincuenton que tiene pinta de ser un poco listo, me dice un precio totalmente desproporcionado y en euros, algo asi como 50 eu la noche solo el alojamiento y desayuno, le digo que soy viajero mochilero y que no necesito grandes comodidades me apaño con una habitacion compartida, me dice que estan todas ocupadas, no me molesto ni en regatear porque el tio no me gusta mucho, ademas cuando veniamos he visto varios hoteles, el tio no para de hacerme ofertas para que me quede, al final me ofrece pagar 40 eu por noche con el desayuno, la comida y la cena tambien incluida. Salgo de alli y entro en el hotel Emigran, es un equivalente a un dos estrellas y media español (afinando un poco), en recepcion hay un pelirrojo que ademas de no saber ni una palabra en Ingles es bastante capullo, me preguntaba a mi mismo si todos los hoteleros de Urfa son asi, al final despues de un pequeño regateo me deja dos noches con desayuno por 60 TL (unos 24 eu). El hotel es cojonudo, mas de lo que esperaba, en la habitacion hay de todo y mi ventana da a la calle. Antes de salir pego una lavada de ropa en el labavo y la cuelgo en un tenderete improvisado, siempre es bueno llevar un poco de jabon de lavar y una cuerda para estos menesteres.



Entrada al viejo bazar de Urfa


Al salir a la calle libre de la mochila, aseado y descansado todo se ve diferente ademas Urfa me atrapa al instante, mi hotel esta situado al lado del mogollon, justo en la calle de las tiendas, mas modernas podiamos decir. Entro en un bareto de kebabs donde doy cuenta de un magnifico bocata, ensalada turca, unas croquetas y un ayran, cuando tiro a pagar, yo calculaba sobre 10 o 12 TL, me quede flipao cuando el tio me dijo solo 4TL.
Hasta ahora y para abreviar he clasificado los bares turcos en baretos, si el sitio es pequeño, y restaurante si hay mas variedad de comida y se ve mas grande pero en realidad te puedes volver loco con los tipos de locales para comer, beber o fumar que hay, dependiendo de las especialidades que sirvan y como las sirvan o si es asador o si se vende alcohol o no etc. En España podiamos citar el bar, restaurante, meson, cafe-bar, pub, pizzeria y poco mas, nombrare ahora algunos de los tipos que hay en Turquia, aunque no me entretendre en señalar las caracteristicas de cada uno: Mehiane, Lokanta, Kebabçi, Kahve, Kahve narguile, Ocabaçve, Iskembe salonui , Kofteci, Restaurant, Pideci, Gazino y Çay bahçesi, creo que todavia hay alguno mas. De todas maneras continuare denominandolos baretos y restaurantes por que si no es un follon.



Una de las tiendas del bazar, donde estan trabajando los tipicos platos de cobre de Sanli Urfa


Volvamos a Urfa. Me lanzo a la calle de las tiendas y desemboco en el viejo bazar. El bazar de Urfa es uno de los mas antiguos de Turquia y sin ninguna duda el mas auntentico del pais, esta distribuido por oficios donde todavia se encuentran los artesanos trabajando en su dia a dia. Es como un zoco arabe y esa tarde fue un autentico placer perderme en esas laberinticas calles. En un bareto dentro del bazar me tomo un te y se me pega un tipo de mi edad, un poco sofisticado y vestido de negro. Me ofrece un cigarro y me invita a un te, el hombre me ruega que le haga unas fotos y se las mande por mail. Se llama Osman y resulta ser el director de una formacion en plan musica tradicional. Hablamos durante un rato y le hice todo un book de fotos (las cuales por supuesto se las envie desde España) Osman me dice que su grupo tocara esta tarde a las ocho en un lugar cerca de aqui me lo señala en el mapa y resulta estar muy cerca de mi hotel. Dejo el bazar y me pierdo en la ciudad vieja, he de hacer notar que la gente me saluda y me miran con simpatia, los niños se me pegan, nunca para pedir dinero, simplemente les hago gracia por ser extranjero. Subo hasta lo mas alto, donde esta el castillo y un cementerio, desde alli hay una panoramica salvaje de toda la ciudad. Hay una bajada maravillosa donde hay dispuestas unas mesas y asientos con cojines para fumar las pipas de agua (narguile), es immejorable para relajarse mirando la ciudad. Desciendo por ahi y me doy de morros con un complejo de mezquitas que no veas. Dichas mezquitas rodean la fuente de Abraham, es como un pequeño santuario. La fuente esta dentro de una gruta situada al pie de una alta e inmensa pared de piedra coronada por el castillo. Se entra a la gruta por dos pequeñas entradas, donde las mujeres pasan por la izquierda y los hombres por la derecha, los hombres se lavan los pies, la cabeza y las manos y beben agua de un cazo metalico, yo hice lo mismo porque me gusta seguir uno de los principios mas importantes del viajero "donde vayas, haz lo que veas".




Interior de la mezquita principal

Dentro de la cueva no se pueden hacer fotos, digamos no se debe porque yo hice alguna. En una pequeña antesala hay en varias vitrinas en plan exposicion, varios coranes muy antiguos, joyas, rosarios y ropas, todo esta pulcramente decorado con caligrafia arabe, en un rincon hay un viejete recitando el coran en voz alta y en en arabe, lo hace como cantando, te quedas un poco pillao oyendolo. Fuera hay un patio muy bonito, rodeado de varias mezquitas que a su vez estan dentro de otro patio donde hay mas y mas mezquitas mas pequeñas y mas patios. Todo esto a su vez esta dentro de un jardin guapisimo, limpio y ordenado en todos los sentidos. Por el jardin discurre toda una red de acequias y fuentes que parten del magnifico estanque sagrado de Abraham, donde nadan miles de gigantescas carpas sagradas, las cuales solo se les puede alimentar con la comida que venden alli mismo, por supuesto el estanque esta rodeado de mezquitas. En el jardin abundan tambien los pequeños cafes-narguiles y pequeños sitios para comer y tomar te, es buenisimo para relajarse o pasear en familia. Todo este complejo sagrado es uno de los centros de peregrinacion del mundo arabe, aqui llega gente de Irak, Syria e Iran principalmente y turcos por supuesto, hay mucha gente y se ven grupos que visten iguales con tunicas y trajes muy vistosos, algunas mujeres van muy tapadas y los hombres usan sus mejores ropas.
Una de las leyendas que rodea el complejo sagrado es que un rey del reino Komegen mando llamar a Abraham a su castillo y le pidio que renegara de su dios, Abraham se nego y se lanzo al vacio desde el castillo, al caer, en vez de destrozarse contra el suelo Abraham se levanto tal cual y en el lugar que cayo empezo a manar agua y se formo el estanque donde aparecieron las carpas sagradas, el rey al ver el milagro se convirtio al dios de Abraham. Ese dios es sin duda el mismo de los cristianos, musulmanes y judios. En esos años no existian ninguna de las tres religiones.





Patio del santuario donde llegan los peregrinos


Me siento durante un buen rato en las escaleras de una mezquita del patio principal, la verdad es que uno se siente a gusto alli. Dos parejas se me acercan y me piden que les haga una foto con su camara, los hombres llevan traje y las chicas van con unas tunicas de negro total, las cuales solo se les ve el contorno de la cara, una de ellas habla ingles, por cierto es muy guapa, la chica me cuenta que son de Iran y que vienen de peregrinacion-turismo, yo le explico un poco mi viaje y despues me invitan a que conozca su pais, al cual por cierto tengo ganas de ir, fue un momento gracioso porque todo lo que hablabamos, ella lo traducia al Safi, para que se enteraran los otros. Poco despues se me acerco un señor que era kurdo el cual me recomendo algunos lugares en el mapa, hable tambien con algunas personas mas que en todo momento se mostraron super amables. Regreso al bazar donde tomo un te y compro a peso un poco de tabaco de liar. Me pierdo una vez mas por el laberinto de calles y me meto sin querer en un pequeño cafe donde hay un grupo de gente joven jugando a las cartas, se quedan flipaos al ver a un extranjero solo perdido alli dentro, todos me saludan con simpatia, me ofrecen te y se presentan uno a uno, ninguno habla ingles pero no hace falta nos entendemos enseguida, son unos cachondos de la leche, les hago unas fotos y consigo salir de alli, lo digo asi por que querian ofrecerme comida para que me quedara.




Entrada a la cueva donde esta la fuente de Abraham. Los hombres entran por la izquierda y las mujeres por la derecha


Me dirijo ahora al lugar donde se supone iba a actuar el grupo de Osman. El lugar esta muy cerca de mi hotel, es un barrio con callejuelas algo oscuras que no me gustan mucho a primera vista, al verme un poco perdido un señor se ofrece a ayudarme (como veis es bastante normal que los turcos te ofrezcan ayuda) El hombre me acompaña hasta el sitio y me da la mano al despedirse. Simplemente hay una puerta en mitad de una pared sin ningun encanto pero cuando entro alli me quedo a cuadros, el lugar parece el patio de los leones de la Alambra de Granada, es como una lujosa sala de fiestas-restaurante a lo turco, hay varias dependencias independientes donde las familias adineradas se pegan sus fiestas.
El patio esta pulcramente decorado y queda chulisimo con su fuente, las diferentes dependencias rodean al patio, hay un ir y venir de camareros ataviados con trajes tradicionales otomanos, musica en vivo en alguna de las dependencias y clientes vestidos super elegante en plan oriental. Enseguida se me hacerca un tipo de unos 30 y pocos años vestido con traje occidental diciendome en un perfecto ingles que que coño hago aqui. Le contesto que estoy buscando a una persona, pero no recuerdo su nombre, el tio seguro que pensaba que iba de guasa, pero entonces le saco la camara y le muestro las fotos de Osman, a partir de entonces el tio se muestra enrolladisimo conmigo, me dice que Osman no vendra hasta mas tarde, porque ha habido un pequeño contratiempo con su grupo, pero que el me va a atender de la misma manera, enseguida me traen un te. El tio se llama Aziz es profesor de matematicas en la universidad y trabaja aqui como un relaciones publicas mas o menos. Aziz se maravilla que sea español y me pide que le hable de España, curiosamente en Turquia los jovenes creen que España es un pais muy aburrido y que el futbol es el principal atractivo del pais, en un momento y como buenamente pude en mi pesimo ingles, le conte las fiestas tan salvajes y famosas que nos corremos en España, el me escucha totalmente flipado. Aziz esta loco con las chicas inglesas, le hablo de Benidorm y se queda de piedra, como soy un gran conocedor de las principales fiestas de España. en un momento le escribo una lista en un papel, para que el se informe con mas detalle en internet. Se alegra mucho de conocerme y me pide que quedemos para mañana a las tres de la tarde en la puerta de la biblioteca de Urfa para seguir charlando.





241 El castillo desde donde se supone que se lanzo el amigo Abraham

Me despido de Aziz y ceno en uno de los pequeños restaurantes cercanos al bazar llamado Haci Baba. Durante la cena, que por cierto fue cojonuda a base de cordero asado con especias y verduras, tuve que aguantar el toston de dos camareros jovenes que al parecer les hice gracia y no me dejaron en paz ni un momento con las bromas y el cachondeo, al final de la cena incluso me hicieron ir a conocer al tipo que asaba la carne, que por cierto era el dueño del restaurante y padre de los chavales.

Regreso al hotel, el pelirrojo de la recepcion no me mira con cara de buenos amigos, no se porque pero le caigo como el culo. A pesar de tener una habitacion cojonuda dormi fatal por culpa de tanto te y me trague enterito el concierto del muecin a las cinco y pico de la mañana.




Detalle de una zapateria del bazar

DIA 6 Kahta- Nemrut Dagi-Kahta

DIA 6

26-10-11

Kahta- Nemrut Dagi-Kahta




Llegamos a la pequeña ciudad de Kahta sobre las 8 de la mañana. Al bajar del bus vuelvo a reencontrarme con la chica japonesa, me doy cuenta que la esta esperando un frances que por la forma de saludarla, esta claro que le mete mano. El tio viaja en moto de trail por toda Turquia, parece ser que ella lo sigue en bus. Al frances lo acompaña un señor turco que resulta ser el dueño de un hotel de clientela turca y mochileros, la japonesa y yo somos los unicos extranjeros, el notas me come la bola para que vaya a su hotel, yo estoy un poco adormilado y la verdad es que en mi estado me da igual ocho que ochenta, asique meto mi mochila en el maletero de su coche y vamos para alla. El hotel se llama "Hotel Kommagene". La habitacion que me ofrece no esta mal, aunque no deja de ser un poco cutre, tiene cama de matrimonio y baño, no es ningun bombazo pero para mi es estupenda, he dormido en sitios infinitamente peores. El dueño, que empieza a caerme bien, me pide 25 TL por una noche y al final se queda en 20.
Las duchas de los baños de los hoteles turcos son muy curiosas, hay ducha pero no hay plato ni nada, simplemente te duchas en el suelo, hay un pequeño desague en un rincon donde va a parar el agua y listo, vamos que si quieres te das una ducha mientras estas sentado en el bater, por ejemplo.





Entrada al hotel Kommagene.


Mi gran objetivo de hoy (y uno de los momentos cumbres del viaje) es la visita al Nemrut Dagi. Este lugar es otro de los sitios mas extraños y desconcertantes que un viajero puede encontrar en todo el mundo. Se trata de una montaña a 2250 m de altitud donde en su cima, el rey Antioco I se hizo enterrar hace mas de 2000 años, el yacimiento es grandioso y espectacular, desde donde se contemplan la cadena montañosa de la alta Mesopotamia. Abrahan, el resto de profetas y la matoria de los personajes de la biblia se pasearon en su dia por estos lares y donde por supuesto nacieron los primeros cristianos. Pero todo esto no es lo mas importante, la cima del Nemrut es artificial, el monte esta coronado por millones y millones de toneladas de pequeña piedra machacada, dentro de esa superobra, de la que por supuesto no saben como coño pusieron alli las piedras, se encuentra la grandiosa tumba de Antioco I, a la cual no hay manera de acceder ya que las piedras estan dispuestas de tal manera que si intentas apartarlas se caen las de arriba y eso no es todo ahora viene lo mas importante. En la cara este donde pegan los primeros rayos de luz hay una terraza con un gran altar de sacrificios y unas estatuas enormes, se supone que del rey y sus sacerdotes, al pie de las estatuas hay una cabezas de unos 2 m de altura talladas en piedra, las cabezas son de personas y tambien de animales, en la parte del oeste hay otra terraza donde pegan los ultimos rayos solares del dia e igualmente esta plagada de enormes cabezas, es de locos, no saben como coño hicieron eso, todo es muy antiguo y no hay casi pistas. El punto es que el amanecer y el crepusculo bañan las estatuas de luz y es un espectaculo imcomparable. Hablare de la experiencia un poco mas adelante.




De camino al Nemrut Dagi


Enseguida el tio del hotel me quiere vender la excursion al Nemrut, el tipo trabaja con una pequeña agencia de viajes local y me dice que el precio son 65 TL (unos 28 eu) el precio solo incluye el transporte ( la montaña dista de Kahta a 70 Km) y unas cuantas paraditas en otros puntos historicos. Le digo que ya veremos dentro de un rato, de momento un saco cemento. Estoy muy cansado asi que me echo un poco en la cama, todavia dormi casi un par de horas, tiempo mas que suficiente para descansar un poco y pensar con claridad. Me voy a la otogar y pregunto si hay algun dolmus (minibus) al Nemrut, parece que no el unico medio de transporte si no tienes vehiculo propio es con agencia o taxi, ningun taxista me quiere llevar por menos de 70 TL, alegan con que la gasolina esta cara y ademas voy solo. En la otogar me encuentro al dueño del hotel, le intento regatear y me dice que si el frances y la japonesa hacen la excursion me cobrara 50 TL, sino me tocara pagar los 65 TL del ala. De todas maneras quedamos a las 13 en el hotel.




Escritura griega tallada en piedra


Como aun faltan dos horas doy un paseo por Kahta. La ciudad gira entorno a una calle principal donde esta todo, incluida la otogar. Sin ser muy espabilao uno se da cuenta que Kahta no posee ningun atractivo turistico y los pocos turistas que vienen solo utilizan Kahta como paso al Nemrut, aunque la inmensa mayoria de los que visitan la montaña vienen en viaje organizado y no paran aqui. Observo que la gente viste mucho mas musulman que en Cappadocia y por supuesto que en Estambul, hay muchas mujeres tapadas y todos los hombres llevan pantalones de esos tipo cagon. Esta zona es el sudeste del pais y abundan los Kurdos, una gente cojonuda a mi modo de ver. La peña me saluda por la calle y no paran de bromear conmigo, son muy agradables y simpaticos. Paro en un bar y doy cuenta de un delicioso kebab en pan de pita y un ayran, ademas es super barato (en Turquia hay un mogollon de tipos de kebabs, los cuales no tienen nada que ver con los que venden en España). Un poco mas alla hay una barberia, no llevo casi barba pero decido entrar a cortarme el pelo, yo la verdad es que soy de poco pelo, vamos que estoy calveras, pero por lo menos llevo una coleta y ya me estaba creciendo mucho pelo encima de las orejas, empezaba a asemejarme al personaje de los Simson Krasty el payaso, asique le dije al tipo que me rapara en esa zona. Explicarle la cosa y hacerle entender que no tocara ni un pelo de la coleta fue una odisea muy graciosa. Yo en plan broma le digo que si me corta la coleta entonces la coleta de abajo ya no me iba a funcionar. Al decirle esa parida el tio empieza a descojonarse de forma salvaje y no solo eso sino que se pira, me deja solo en la barberia y vuelve con todos los clientes del cafe de al lado para que les haga el mismo chiste, la barberia temblaba de las risotadas de la peña, todo el mundo me da la mano y yo alli sentado en la silla rodeado de turcos. Por fin me quedo solo con el barbero y el tio corto el pelo como yo le dije, al terminar le doy la mano y cuando voy a pagar no queria cobrarme, de alguna manera es un honor para el que un extranjero entre en su peluqueria, al final le di 4 Tl en plan propina que seguro que fue mas de lo que valia un corte de pelo.




Entrada a ni se sabe donde


Regreso al hotel y parece que la japo y el gaba no hacen la excursion, por supuestisimo se piran al Nemrut en moto, yo hubiera echo lo mismo, que envidia mas sana.
Cuando aparece el conductor de la furgo dice que no vamos a hacer la excursion por que soy yo solo y si la hacemos le habre de pagar 120 TL, le contesto que ni de coña por que a mi me dijeron 65 y eso es lo que hay, yo no tengo culpa de que los otros turistas no vayan, al final el tipo me da la razon y monto en su furgo rumbo al Nemrut.
Cogimos la carretera de Eski Kahta y primero paramos en la colina del pajaro negro donde estan enterradas las damas del reino de Comagena, donde hay una columna coronada por la estatua de un aguila. Unos Km despues mi guia me llevo a el Cendere Koprusu, un pedazo de puente romano construido hacia el año 200, paramos alli durante un cuarto de hora. Luego pasamos por una fortaleza tambiern romana y por algunos pequeños puntos interesantes que forma el rio. El guia es kurdo y es de puta madre, nos entendemos en ingles, al decirle que soy musico el tio me canta una cancion en Kurdo, la verdad es que el idioma es bastante raro, aunque el turco no veas como suena. El paisaje que nos rodea es una pasada, montañas por un tubo, todo es muy amplio y no hay ni un puto arbol. El pantano de Attaturk, el cual bordeamos, no pega ni de coña con el paisaje pero es necesario para abastecer de agua a estos secarrales. Por fin mi guia me señala en ansiado Nemrut Dagi, es la montaña mas alta que corona la cordillera.





Ultimo tramo de la montaña, donde se aprecia la cima artificial


La cima del Nemrut Paramos en una especie de aduana en el cual se ha de pagar 7 TL para pasar y seguir la carretera al Nemrut (los arañas del gobierno turco no perdonan ni una). Enseguida paramos en un punto donde venden te y artesania, el guia me dice que siga un sendero y tendre una sorpresa y que el me esperara tomandose un te con sus amiguetes de los puestos. Sigo sus indicaciones y efectivamente unos 200 m despues hay un enorme agujero excavado en la roca con una reja y donde se puede ver una gran caverna adentro y varias galerias, pero eso no es todo, hay una flecha que te incita a continuar por el sendero. Aparece una especie de relieve de dos estatuas labradas en una roca de unos tres metros de alto por dos de ancho mas o menos. La escultura parece representar un momento conmemorativo entre dos pueblos, los tipos del espectacular mural se estan dando la mano y uno de ellos aparece desdudo, este ultimo tiene pinta de griego. Al pie de la escultura hay una parede de roca de varios metros completamente labrada con escritura griega y perfectamente ordenada, esa una pasada, de esta misma pared se abre un agujero con escaleras que parece descender al mismisimo infierno, en compañia de otra persona y de una linterna hubiese bajado pero yo solo en esas condiciones me daba un poco de repelus. A la vuelta coincido con la japo y el gabacho, les saludo sin mucho entusiasmo ya que ellos en ningun momento dieron señales de acercarse a mi.




Palla que voy


De nuevo en el furgon, atravesamos algunos valles en plan salvaje donde hay algunas casas desperdigadas donde sorprendentemente vive gente, es algo inconcebible pero ahi estan, igual que cientos de años atras. Por fin llegamos al ansiado Nemrut Dagi, la carretera por donde circulamos esta plagada de curvas, no hay ni un arbol y con unos precipicios que no veas. Mi guia conductor se detiene a unos 1000 m de la cumbre, la carretera se acaba y hay una especie de bar. El guia me dice que me esperara aqui, y que me tome mi tiempo ya que el lugar lo merece, el ultimo tramo es a pie. Hay una subida considerable hasta la cumbre, han echo una especie de senda de piedras tipo losa entre las piedras machacadas. Se nota bastante mas frio que antes, por suerte traje un chaqueton. El paisaje es impresionante, cadenas montañosas peladas al completo y de un color rojo las cuales forman un espectaculo alucinante. Cuando llego arriba descubro la gigantesca cima artificial, desde abajo no se nota, las piedras parecen haber sido echadas desde arriba tranquilamente desde una descomunal grua ¡hace bastante mas de 2000 años!




Estatuas de la cara Este


Accedo a la terraza que mira hacia el Este y me quedo a cuadros con las enormes cabezas talladas en piedra desperdigadas aqui y alla, deduzco que algunas se cayeron en su dia de las estatuas de el rey y sus sacerdotes que estan ubicadas unos metros mas arriba, pero el resto son cabezas de animales y pajaros, como la del leon o el aguila, hay tambien un gran altar de sacrificios al borde de un pequeño cortado que se nota parcialmente restaurado.
El conjunto del yacimiento es increible y sinceramente no sabria como definirlo, inquietante, desconcertante o abracadabrante, en cualquier caso maravilloso, ademas ese primer rato estaba solo alla arriba con lo cual el lugar se torna mas especial, en mi mente no puedo ni siquiera imaginar como coño construyeron esto hace tantos años. Por otra parte no me canso de admirar el paisaje por que lo merece, aunque sea verdaderamente insolito.




Pedaso cabesas


Doy la vuelta a la cumbre y me planto en la terraza Oeste la cual no desmerece nada de la anterior e igualmente las cabezas estan presentes aqui y alla. Hay una pareja de alemanes con su guia turco, intercambio unas palabras con ellos pero enseguida me dejan solo con su guia mientras ellos van a la otra terraza, el tio me cuenta que es kurdo y que vienen desde Malatya, el hombre es de putamadre y me cuenta un poco la historia del Nemrut, que es mas o menos lo que yo escribi antes. Hay una valla de proteccion que protege algunas de las cabezas y tambien a un muro de piedra de una pieza de unos 15 m de largo por 2m de alto, el guia me dice que salte la valla y mire el muro por detras, el muro esta labrado con la misma caligrafia griega que vi antes, las letras estan superjuntas y no hay ni un espacio de piedra libre. Regreso a la terraza Este y me encuentro de nuevo con la japo y el gaba yo creo que esta vez ni me miraron aunque yo a ellos tampoco. Mi idea era esperar el crepusculo en la terraza Oeste pero el cielo esta cubierto de nubes asique aunque me quede no voy a poder disfrutar del espectaculo que ofrecen los ultimos rayos de luz al proyectar sobre las cabezas, decido bajar ya hace bastante mas frio que antes y todavia se bien en la bajada. De todos modos he disfrutado del lugar y de alguna manera lo he sentido como algo sobrenatural. La bajada tambien fue muy gozosa y fui bajando despacio como en una especie de semitrance. Sin lugar a dudas uno de los sitios mas especiales que he estado en mi vida. Lo considero visita mas que obligada, aunque cueste trabajo llegar hasta alli.




Terraza Oeste


Mi guia esta durmiendo en el furgon (vaya guia). La bajada por la carretera la hacemos a toda ostia, confieso que en algunas curvas me acojone. En el camino de vuelta a Kahta recojimos a varias personas por la carretera, ese es otro de los puntazos de los turcos, se ayudan mucho entre ellos y al conductor no le hacia falta que le echaran el alto, el los paraba directamente, algunos le daban dinero y el lo rechazaba.
Ya en Kahta voy a la calle en busca de un telefono para llamar a casa, todavia no he llamado desde lo del terremoto (mi primer gran fallo fue dejarme el movil, el segundo olvidar la camara y el tercero y mas importante ya lo veremos) Encuentro una especie de locutorio, cuando mi mujer escucha mi voz se alegra cantidad, evidentemente estaba preocupadisima por el tema del terremoto y me mete una descomunal y merecida bronca por no llamar antes. Al salir del locutorio se me pegan dos chicos jovenes uno de ellos habla español sin problemas, ya que residio durante un par de años en Barcelona, hablamos durante un ratito, hasta que el tio me ofrecio que nos fueramos a su casa donde podriamos beber unas cervezas y fumar hachis, desde el principio me habia dado cuenta que el nota era maricon, cosa que no me importaba en absoluto, pero al oir la invitacion me desembarace rapidamente de ellos.




Foto desde la terraza Oeste, donde se aprecia la piedra machacada de la cima artificial



El tema del hachis es muy sencillo en Turquia, simplemente no hay y por tanto no se fuma. Esta claro que simpre hay algun circulo reducido como en este caso. No se si en el pasado fumar era habitual pero ahora nada de nada, aunque en España se opine todo lo contrario. La gente tiene una idea equivocada de Turquia en ese aspecto. Turquia no produce hachis, como mucha gente cree, el poquito que hay imagino que vendra de Marruecos, que es el primer productor. En los 22 dias que pase en Turquia solo oi hablar del hachis en esa ocasion y en otra mas unos dias mas adelante, del resto de drogas que en España desgraciadamente son tan habituales ni siquiera oi hablar de ellas en ningun momento (ni falta que hizo).

Busco un restaurante en condiciones a lo largo de la calle principal, no me gusta mucho lo que hay y poco a poco me planto en el hotel, le pregunto al dueño, que resulto ser un tipo muy simpatico y amable, donde puedo cenar y me contesta muy seguro que aqui en el hotel y que yo iba a ser su invitado, al principio intente rechazar la invitacion pero a la que me queria dar cuenta, ya tenia delante un enorme plato de macarrones a lo turco y otro plato de carne desmenuzada con vegetales picados de todo tipo que picaba que no veas y de postre unas manglanas, que aunque eran enormes y con buena pinta no llegan a ser tan dulces como las de España, por lo menos esas. Intente darle al dueño algo de propina por el tema de la cena, pero no hubo manera. Se confirma asi la famosa hospitalidad turca.




Cadena montañosa de Mesopotamia

DIA 5 Goreme-Kayseri-Kahta

DIA 5

24-10-11

Goreme-Kayseri-Kahta



Me levanto un poco mas tarde de la cuenta y voy directo a desayunar. En la puerta del comedor me encuentro con la pareja de vascos que conoci dos dias antes en el hostel Mavi de Estambul, aunque solo hable con ellos durante un ratito, me da alegria verlos y nos sentamos juntos a desayunar, acaban de llegar en autobus de Estambul, han tenido 10 horas de viaje y estan cansados y se van de cabeza a la cama.





Parece otro mundo


Voy a la otogar, mi plan de hoy es ir a visitar alguna de las ciudades subterraneas de la Capadocia como Kaymakli o Derinkuyu. El conductor del bus me aconseja Kaimakli por que esta mas cerca y aunque Derinkuyu es mas grande tampoco vale mucho mas la pena. Nada mas sentarme sube al bus un guiri que al pasar por mi lado me dice "hola" en español, me quedo un poco a cuadros, el se rie y me dice tambien en español que es mi vecino de litera en el hostel, yo no me habia ni fijado en el. El tio es aleman, se llama Ben y vive en Madrid, me cae bien al instante, no tiene plan, simplemente va a dar un vuelta en bus. Al comentarle mi plan enseguida se apunta a venir conmigo a Kaymakli. En Nevsheir, que se podria denominar como la capitalilla de la Capadoccia, cambiamos de autobus. En el bus se nos ofrece a ayudarnos un señor que vivio unos años en Alemania, charla con Ben durante unos minutos, el hombre nos explica todo lo referente a las ciudades subterraneas de Capadoccia. Los turcos en general son muy amables y siempre dispuestos a hablar contigo y a ayudarte en todo en cuando te ven un poco perdido, es un caracter muy especial y digno de mencionar. Muchos turcos emigraron a Alemania y le tienen bastante aprecio a los alemanes por ser el pais que les acogio, al contrario que otros emigrantes con sus paises de acogida.





Con Ben en el interior de la ciudad suberranea de Kaymakli


Las ciudades subterraneas de la Capadocia son tambien algo unico y extraño, fueron echas por los primeros cristianos hace mas de 1500 años y servian como refugio cuando eran atacados. Kaymakli tenia cabida 10000 personas en su interior, fue descubierta por casualidad en 1964 y tiene 10 pisos hacia abajo de los cuales solo se visitan 8, es toda una red de galerias y pequeños habitaculos, donde se encuentran todo tipo de dependencias como los comedores, cocinas, almacenes, establos, iglesias, dormitorios etc, hay varias chimeneas de ventilacion, por supuesto originales de la epoca, distribuidas de tal forma que en ningun momento notas que te falta aire o ni siquiera notas que el aire esta viciado. A pesar de estar bastante rato bajo tierra, no se percibe sensacion ninguna de claustrofobia. La ciudad es como una ratonera gigante, algo de otro planeta, aunque ya estamos acostumbrados a ello, ya que en la Capadoccia todo es de otro planeta.
El precio de la entrada fueron 15 TL, tuvimos mucha suerte ya que solo nos juntamos con un grupo pequeño de coreanos, el resto de la visita la hicimos solos, de todas maneras tu entras y te pierdes a tu bola dentro de la ciudad, eso si, hay unas flechas que indican el itinerario de ida y el de vuelta si no seria un caos. Al salir de nuevo a la superficie damos un pequeño paseo por el actual pueblo de Kaymakli, no es que tenga mucho encanto pero no esta mal del todo, tomamos un te en un bareto y cogemos el autobus de vuelta a Nevsehir donde comimos en un pequeño restaurante una carne asada al estilo turco que estaba deliciosa, acompañada como no, por un ayran.




Las afueras de Goreme


Ben el aleman resulto ser un excelente compañero de viaje, me parece un tipo muy interesante, es un viajero increible, me cuenta sobre sus experiencias en Tanzania, donde paso unos meses, tambien vivio un tiempo en New Zeland y en Mexico donde aprendio español, ahora vive en Madrid donde curra en el sector hotelero. Fue una pena que nos separaramos, ese dia yo debia cojer mi bus a Kayseri y al dia siguiente Ben pondria rumbo hacia Grecia donde cojeria su vuelo a España.





Interior de una impresionante iglesia excavada en la roca, con algo menos de 2000 años de antiguedad.


De nuevo en Goreme, Ben coje otro bus a Uchisar y yo me piro por los alrededores a dar una vuelta. De nuevo se confirma la idiotez de visitar el museo de Goreme ya que descubro un pequeño valle donde hay casas e iglesias excavadas mas grandes y guapas que las del museo y formaciones guapisimas, es un lugar idoneo para rodar alguna peli de ciencia ficcion o de fantasia. Es muy extraño caminar y sentir ese lugar. Una opcion estupenda es alquilar una bici y perderse por los senderos y caminos de esos parajes tan atipicos y surrealistas. Pienso que lo mejor es ir a tu bola pasando de viajecitos organizados, ademas que en realidad no hace ninguna falta, al contrario de lo que dicen los encargados de hoteles y albergues que te insisten hasta la saciedad en organizarte el viaje.




Muy cerca de la iglesia de la foto anterior



Regreso a Goreme donde tomo un te en un cafe local. Despues en el hotel charlo un poquito con Ben y con el filipino de la noche anterior, son muy buena gente, me despido de ellos y voy a la otogar. El momento de esperar el bus fue terrible, habia anochecido, hacia bastante frio, volvia a quedarme solo otra vez, aunque a mi me gusta andar solo, confieso que me senti un poco deprimido, ademas para colmo el bus traia retraso, no son habituales los retrasos en los transportes turcos, pero claro siempre hay excepciones. El viaje a Kayseri no duro mas de 45 minutos. La otogar de Kayseri es bastante grande y muy retirada de la ciudad. Todavia faltan mas de tres horas hasta la salida de mi bus a Kahta asique hablo con los que estan en la pequeña oficina de la empresa de buses con la que voy a viajar y muy gustosamente me guardan alli mi mochila y yo me voy a la calle a ver de que manera puedo llegar hasta Kayseri, mi primer impulso fue ir andando pense que una caminata no me iria mal. A los diez minutos de andar me doy cuenta que es una tonteria seguir, Kayseri esta a tomar por culo. En ese momento pasa un bus urbano y le echo el alto justo cuando pasa por mi lado, el bus para entonces y yo me subo, le explico al conductor si el bus va al centro me responde que si y que me avisara cuando lleguemos, cuando voy a pagar, el se rie y me indica que me guarde el dinero ya que solo se paga con unos tckets especiales que has de comprar con antelacion, a partir de ese momento todos los pasajeros estan pendientes de mi, me dicen cosas en turco y en ingles, siempre sonriendo y de buen rollo.




Anochece en Goreme


Una vez en el centro de Kayseri y antes de bajar del bus me explican el numero de bus que hay que cojer para volver y donde puedo comprar el ticket de vuelta. Me acerco a una parada de bus a comprar el ticket y un tipo graciosisimo me hace ver en turco que aqui no se venden, me repite constantemente ¡ Gordak, gordak ! el tio me acompaña a la caseta de venta de tickets, a todo esto no para de hablarme en turco sin importarle que yo no entienda ni una sola palabra y yo para seguirle el rollo y complicar la cosa con el cachondeo le contesto en español una barbaridad tras otra que nada tienen que ver con la situacion. Ya con el ticket en el bolsillo me pierdo por las calles centricas de Kayseri. Hay una antigua muralla, la sigo un poco porque siempre suelen desembocar en algun monumento, efectivamente, ahi hay una enorme mezquita y una entrada a la antigua ciudad. Veo un quiosco abierto con la publicidad de la cerveza Efes, por cierto, si no hay publicidad no pierdas el tiempo en preguntar si hay birra. Cuando entro a la tiendecita hay tres clientes mas que no tardan ni un segundo en preguntarme en ingles de donde soy, al contestar que soy de España todo cambia y empiezan a darme la tipica tabarra con el futbol, el Madrid, el Barsa y todo el tema ese, yo les doy caña haciendoles entender que esos equipos son prepotentes por el dinero que manejan pero que en realidad son una castaña y no son autenticos como los equipos mas pequeños, en un momento se lia una juerga que no veas, fue un momento muy divertido. De todos modos pensandolo friamente me parece triste que en algunos paises solo se nos reconozca por el dichoso futbolcito.





Pedaso de mezquita en Kayseri


Con la cerveza en la mano me siento mucho mas animado, en la puerta de un pequeño bar estan asando en una parrilla unos trozos de carne para preparar unos enormes bocadillos que dicen ¡comeme, comeme, pero ya! Cuando pregunto el precio me quedo a cuadros, apenas valen un euro y pico. Se repite en el bareto la misma situacion anterior que sucedio en el quiosco pero con mas cachondeo todavia, parece ser que por aqui no viene ni un turista ni medio y soy el centro de atencion. Los clientes y el camarero estan encantados de que visite el bar, hasta el punto que uno de los clientes llama por el movil a un colega para que yo hable con el en ingles, cuando me pasan el movil el tipo me dice que no me mueva del bar que el en cinco minutos estara alli, le digo que no se moleste ya que me voy enseguida. El camarero me entrega un bocata enorme que estaba de muerte, abandono el bar no sin antes chocar la mano con esos clientes tan simpaticos.

Regreso a la otogar y en media hora ya estoy a bordo de mi bus a Kahta. Mi asiento esta al lado de una chica japonesa que viaja sola. No me gusta mucho mi asiento ya que estamos justo en los asientos que pegan a la escalera y no se puede estirar los pies, como atras va vacio me cambio, enseguida empieza el cachondeo en turco con los viajeros de atras, que me quede con la japonesa a meterle mano, que si no me gusta, que si es muy fea, que si no tiene tetas, que si esta buena, en fin es lo tipico ellos se rien y yo tambien.




Todo es mejor con una cervecita


Los autobuses turcos de largo recorrido son la caña, para empezar la mayoria de empresas son muy serias y puntuales, yo destacaria Das, Havas y Pamukkale. Los autobuses turcos son supernuevos, tienen bastante separacion entre asiento y asiento, hay un azafato que ofrece te o cafe, pastitas y agua, y te echan colonia, en algunos tambien te ofrecen sandwiches. Cada asiento tiene una pantalla tactil individual donde tienes una seleccion de pelis, documentales o los canales de la tele, canales de musica de todo tipo y tambien hay entradas USB donde puedes conectar tu memoria. En la seccion de documentales encontre uno la mar de interesante, era una peli-reportaje sobre la historia de la archifamosa foto que tomo en su dia el fotografo cubano Korda al comandante Che Guevara, tuve suerte por que era en español e ingles con los subtitulos en turco, la verdad es que disfrute viendolo mas que una cabra en una escalera mecanica del Corte Ingles, por que habia muchos detalles sobre la foto que desconocia. Apesar de las 7 horas que duro el viaje no se me hizo largo y consegui dormir bastante.

Dia 4 Goreme

DIA 4

24-10-11

Goreme

Me levanto sobre las 7 y con lo que primero flipo es con el hostel, ayer cuando llegue era de noche y no me percate bien del tema. Todas las habitaciones del hostel estan excavadas en la roca caliza alrededor de un patio. Hay varios niveles, el comedor esta en el mas alto donde tambien hay una pequeña piscina. Como el desayuno empieza a las 8 am me voy a dar un paseo. El lugar es surrealista total, bastante desertico, lo curioso es que las formaciones rocosas se mezclan entre las casas, todo parece como de otro planeta. En el cielo empiezan a aparecer un mogollon de globos aerostaticos, pertenecen a empresas que se dedican a pasear turistas al amanecer, dicen que es un espectaculo unico el contemplar la Capadoccia desde el aire, del cual desgraciadamente no pude disfrutar, el precio suele ser de 150 eu en temporada alta y de 90 a 120 eu en temporada baja por un vuelo de una hora, a pesar de que es carisimo, todo el mundo que lo prueba volveria a repetir. Confieso que yo pensaba subir en el globo, ya lo tenia previsto desde España pero me impuse a mi mismo la penitencia de no hacerlo para compensar la compra de la camara y las botas. Queridos compañeros habeis de saber que todo en la vida se paga, los descuidos y meteduras de pata tambien, pienso que es una norma universal y de la que nadie puede quedar impune.





Patio del hostel String Cave



En las calles de Goreme hay actividad de pueblo total, las mujeres cortan ramitas para el fuego sentadas delante de un enorme monton de leña pequeña, otras seleccionan calabazas para vender, un pastor pasa por la calle con sus corderos como si tal cosa, huele a pan recien hecho, los hombres pasan con los tractores cargados de leña, hay algunos dandole caña al motosierro, otros deguellan un cordero, muchos hombres desayunan en la calle tipo arabe todos en corro sentados en pequeños taburetes comiendo del mismo plato, etc.
Vuelvo al hostel y voy de cabeza a desayunar, el desayuno no tiene nada que ver con lo que ponia Ali en Estambul, aqui hay de todo, nada del desayuniti turco, es mas bien en plan turco-continental asique aproveche y me puse las botas. Antes de salir del hotel paso por recepcion y por supuesto decido quedarme otra noche mas, esto es una pasada y merece dos dias como minimo, pago 20 TL (8 eu) por otra noche (desayuno incluido). De paso reservo tambien la cena en el comedor del hostel, vale 15 TL.





Globos sobre el cielo de Goreme



Salgo de nuevo a la calle y voy de cabeza al museo al aire libre de Goreme. Para llegar hay que seguir la carretera unos 2 Km, aconsejo ir a pie, es un paseo muy agradable y mas si es temprano. El museo es un recinto cerrado en pleno campo, donde pagas 15 TL para entrar. Dentro del recinto hay formaciones rocosas surrealistas y extrañas donde hay muchas iglesias y viviendas excavadas en la roca caliza, en su tiempo debio ser un pueblo con todas las de la ley. Todo esto lo construyeron los primeros cristianos hace 2000 años, es un sitio magico y muy raro. Al principio de llegar todo iba muy bien, pero en menos de media hora el recinto quedo invadido por docenas de grupos de turistas de los turoperadores, podiamos decir que la visita se torna insoportable y como poco agobiante, porque los grupos de turistas ocupan por completo las pequeñas iglesias y monasterios y ya no puedes ver nada, le encontre el lado bueno pegandome a los grupos de españoles para oir lo que el guia contaba.






En el museo de Goreme, los turistas invasores



Los currantes que trabajan en el museo son bastante estupidos, continuamente estan llamando la atencion a cualquiera, no hace falta decir que a mi no me quitaban ojo, pensarian que me iba a llevar una piedra de 500 Kg por lo menos, no te dejan permanecer casi nada en las iglesias y mucho menos hacer fotos de los frescos de algunos interiores. En una ocasion uno de ellos me echo la bronca solo por sacar la camara en el interior de una de las iglesias, para darle por culo hice una foto de los frescos en un descuido del vigilante, algo que para ellos parece ser supergrave. Salgo del recinto agobiado y cabreado por el mogollon de turistas. Es curioso pero los turistas de los grupos tambien se sienten agobiados, ya que como me dijo un señor de Madrid que iba en un grupo ¡esto es una mierda, nos llevan como borregos!




La foto prohibida de los frescos


Sinceramente y bajo mi punto de vista la visita a el museo de Goreme no vale la pena hacerla porque fuera del recinto es exactamente igual, si exceptuamos las tres o cuatro iglesias que tienen unos frescos guapisimos. Pienso que fuera es incluso mejor, hay formaciones calizas por donde mires y casas excavadas a saco, el paisaje es increible y unico. Me perdi dulcemente por el lugar y regrese a Goreme por otro camino.





Alrededores del museo. Paisaje tipico de la Cappadocia


Aprovechando que estoy de nuevo en el pueblo voy a la estacion de autobuses (otogar) a sacar mi pasaje a Kayseri y desde alli hacer transbordo y tirar a Malatya, donde pensaba pasar una noche antes de dirigirme a Van, mi siguiente destino. Mis planes se ven fustrados cuando en la oficina de una compañia de buses me informan sobre el terremoto de Van, me quedo de una pieza al enterarme, todos los autobuses estan llenos, ademas de que no dejan ir ningun turista hacia alla, ni siquiera a Malatya. Tengo que cambiar de planes de forma improvisada, cosa que es habitual en mis viajes. Tengo suerte por que hay plazas desde Kayseri a Kahta, al sur de Malatya asique compro el pasaje para mañana y ademas compro otro boleto de Goreme a Kayseri, fueron en total 65 TL. Mi autobus a Kayseri sale mañana dia 25, a las 20 horas y de Kayseri a Kahta a las 00.30, mas o menos tiene previsto llegar a Kahta sobre las 7.00 am. Kahta es el pueblo mas cercano a otro de los lugares que uno no se debe perder bajo ningun concepto, aunque cueste mucho trabajo llegar alli, si se viaja a Turquia, el enigmatico Nemrut Dei, hablare del lugar en su momento.
Ya que estoy en la otogar me monto en un bus hacia Uchisar, solo esta a 5 Km de Goreme y es otro de los platos fuertes de la Cappadocia. Nada mas llegar alli conozco a un argentino que pastorea como le da la gana a dos chicas italianas, las cuales estan locas con el, el tipo es bastante bacilon y como buen argentino tiene una labia que te cagas. El tio se lo monta del carajo, ya me hubiese gustado organizarme la vida como el, trabaja 6 meses en Mallorca durante la temporada media y alta y el resto del año se dedica a viajar, aunque pensandolo bien no le cambio ni harto de yintonis.





Uchisar. La roca-queso-castillo es la mole de la derecha, el pueblo actual queda detras.


Uchisar es una pequeña poblacion construida en la ladera de un cerro dominado por un gigantesco castillo, el cual no es otra cosa que un enorme peñon completamente excavado de tal forma que parece un descomunal trozo de queso gruyere, es una de las imagenes mas tipicas de la Cappadocia. El peñon esta rodeado de mas y mas casas excavadas en la roca, es una locura por que algunas paredes de rocas son bastante altas y todo esta taladrado, en su tiempo todo estaria lleno de escaleras y sogas para poder acceder a las cuevas, es algo inconcebible y alucinante. Me pierdo durante un buen rato entre las casas excavadas y las formaciones rocosas. Subiendo y subiendo aparezco a pie del peñon y me doy cuenta de que hay una entrada oficial en la cual tienes que pagar 5 TL para entrar, lo considero una idiotez por que es mas de lo mismo, pero claro el gobierno quiere sacar dinero por todo, a mi modo de ver se pasan un poco apretando las tuercas a los turistas con las entradas de los monumentos y yacimientos, que no son pocos.
Regreso a Goreme y pego una minisiesta en mi habitacion-cueva, mas tarde intento entrar a el internes en los ordenadores de la recepcion para comunicar con mi familia pero fue imposible la conexion, despues salgo a tomar una cerveza, hace un frio que no veas, Cappadocia se encuentra en en centro de Anatolia y eso se nota. La calle principal de Goreme esta plagada de tiendas de artesania, hoteles de todo tipo y restaurantes a cual mas original destinados al turismo, el cual es principalmente coreano, frances y americano, en esa misma calle hay tambien algunos cafes frecuentados por clientela local, donde puedes tomarte un te tranquilamente sin la presencia de ningun turista, sinceramente no me considero turista sino mas bien un viajero.




Uchisar

Mientras me tomo mi cervezon en una terraza, se me acercan dos niñas muy simpaticas y me preguntan cosas en Ingles, ella se rien y van y vienen donde estoy yo. Es algo comun en toda Turquia, todos los niños quieren aprender ingles y un buen comienzo es acercarse al turista y decirle algunas palabritas, a mi me encanta que me digan y pregunten cosas, hubo veces que lleve pegado varios niños durante un ratito, incluso en una ocasion en un bazar se me pego uno y no habia manera de quitarmelo de encima, que conste que no lo hacen por pedir dinero, sino que lo hacen por que les hace ilusion intercambiar alguna palabra y tambien por que los extranjeros les hacemos gracia .




La mezquita de Goreme


La cena del hostel fue de primera, un menu turco completisimo y muy bien cocinado y por solo 15 TL (6 eu), di en la diana haciendo la reserva. Al terminar la cena voy a la recepcion a seguir intentando la comunicacion en el internes. Los ordenadores estan ocupados, de todos modos por lo que oigo decir a la peña el internes va fatal. En la recepcion se esta calentito, fuera hay un frio que te cagas, hay tres tipos hablando en ingles entre si, dos de ellos parecen turcos mientras que el otro tiene rasgos asiaticos, yo me limito a escucharles sin entrar en la conversacion, los tres hablan ingles de forma fluida, sobre todo el asiatico que les corrige a los otros la pronunciacion de algunas palabras, yo no hablo ingles de forma fluida pero me las voy arreglando, de todas maneras me limito a escucharles mientras ojeo una revista de viajes, de pronto me doy cuenta de que hablan sobre España, ademas de forma muy alagadora. Poco despues uno de los tipos me pregunta de donde soy y al decirle que era de España todos se ponen muy contentos y me dicen que por que no lo he dicho antes. Dos de ellos son dos amigos brasileños que estan de erasmus en San Sebastian y el de los rasgos asiaticos es filipino ademas es director de una revista y esta viajando por toda Turquia haciendo un reportaje sobre el pais. Los brasileños adoran España y el filipino esta loco por ir, los tres son cojonudos, a partir de ese momento iniciamos una conversacion en ingles-español-portugues de lo mas interesante, abordando todo tipo de temas, que prolongamos hasta mas de las 12 de la noche, momento en que vino uno de los currantes del hostel a decirnos que por favor nos callaramos ya. Para mi fue un rato estupendo.




Formaciones en los alrededores de Goreme