26-10-11
Kahta- Nemrut Dagi-Kahta
Llegamos a la pequeña ciudad de Kahta sobre las 8 de la mañana. Al bajar del bus vuelvo a reencontrarme con la chica japonesa, me doy cuenta que la esta esperando un frances que por la forma de saludarla, esta claro que le mete mano. El tio viaja en moto de trail por toda Turquia, parece ser que ella lo sigue en bus. Al frances lo acompaña un señor turco que resulta ser el dueño de un hotel de clientela turca y mochileros, la japonesa y yo somos los unicos extranjeros, el notas me come la bola para que vaya a su hotel, yo estoy un poco adormilado y la verdad es que en mi estado me da igual ocho que ochenta, asique meto mi mochila en el maletero de su coche y vamos para alla. El hotel se llama "Hotel Kommagene". La habitacion que me ofrece no esta mal, aunque no deja de ser un poco cutre, tiene cama de matrimonio y baño, no es ningun bombazo pero para mi es estupenda, he dormido en sitios infinitamente peores. El dueño, que empieza a caerme bien, me pide 25 TL por una noche y al final se queda en 20.
Las duchas de los baños de los hoteles turcos son muy curiosas, hay ducha pero no hay plato ni nada, simplemente te duchas en el suelo, hay un pequeño desague en un rincon donde va a parar el agua y listo, vamos que si quieres te das una ducha mientras estas sentado en el bater, por ejemplo.
Entrada al hotel Kommagene.
Mi gran objetivo de hoy (y uno de los momentos cumbres del viaje) es la visita al Nemrut Dagi. Este lugar es otro de los sitios mas extraños y desconcertantes que un viajero puede encontrar en todo el mundo. Se trata de una montaña a 2250 m de altitud donde en su cima, el rey Antioco I se hizo enterrar hace mas de 2000 años, el yacimiento es grandioso y espectacular, desde donde se contemplan la cadena montañosa de la alta Mesopotamia. Abrahan, el resto de profetas y la matoria de los personajes de la biblia se pasearon en su dia por estos lares y donde por supuesto nacieron los primeros cristianos. Pero todo esto no es lo mas importante, la cima del Nemrut es artificial, el monte esta coronado por millones y millones de toneladas de pequeña piedra machacada, dentro de esa superobra, de la que por supuesto no saben como coño pusieron alli las piedras, se encuentra la grandiosa tumba de Antioco I, a la cual no hay manera de acceder ya que las piedras estan dispuestas de tal manera que si intentas apartarlas se caen las de arriba y eso no es todo ahora viene lo mas importante. En la cara este donde pegan los primeros rayos de luz hay una terraza con un gran altar de sacrificios y unas estatuas enormes, se supone que del rey y sus sacerdotes, al pie de las estatuas hay una cabezas de unos 2 m de altura talladas en piedra, las cabezas son de personas y tambien de animales, en la parte del oeste hay otra terraza donde pegan los ultimos rayos solares del dia e igualmente esta plagada de enormes cabezas, es de locos, no saben como coño hicieron eso, todo es muy antiguo y no hay casi pistas. El punto es que el amanecer y el crepusculo bañan las estatuas de luz y es un espectaculo imcomparable. Hablare de la experiencia un poco mas adelante.
De camino al Nemrut Dagi
Enseguida el tio del hotel me quiere vender la excursion al Nemrut, el tipo trabaja con una pequeña agencia de viajes local y me dice que el precio son 65 TL (unos 28 eu) el precio solo incluye el transporte ( la montaña dista de Kahta a 70 Km) y unas cuantas paraditas en otros puntos historicos. Le digo que ya veremos dentro de un rato, de momento un saco cemento. Estoy muy cansado asi que me echo un poco en la cama, todavia dormi casi un par de horas, tiempo mas que suficiente para descansar un poco y pensar con claridad. Me voy a la otogar y pregunto si hay algun dolmus (minibus) al Nemrut, parece que no el unico medio de transporte si no tienes vehiculo propio es con agencia o taxi, ningun taxista me quiere llevar por menos de 70 TL, alegan con que la gasolina esta cara y ademas voy solo. En la otogar me encuentro al dueño del hotel, le intento regatear y me dice que si el frances y la japonesa hacen la excursion me cobrara 50 TL, sino me tocara pagar los 65 TL del ala. De todas maneras quedamos a las 13 en el hotel.
Escritura griega tallada en piedra
Como aun faltan dos horas doy un paseo por Kahta. La ciudad gira entorno a una calle principal donde esta todo, incluida la otogar. Sin ser muy espabilao uno se da cuenta que Kahta no posee ningun atractivo turistico y los pocos turistas que vienen solo utilizan Kahta como paso al Nemrut, aunque la inmensa mayoria de los que visitan la montaña vienen en viaje organizado y no paran aqui. Observo que la gente viste mucho mas musulman que en Cappadocia y por supuesto que en Estambul, hay muchas mujeres tapadas y todos los hombres llevan pantalones de esos tipo cagon. Esta zona es el sudeste del pais y abundan los Kurdos, una gente cojonuda a mi modo de ver. La peña me saluda por la calle y no paran de bromear conmigo, son muy agradables y simpaticos. Paro en un bar y doy cuenta de un delicioso kebab en pan de pita y un ayran, ademas es super barato (en Turquia hay un mogollon de tipos de kebabs, los cuales no tienen nada que ver con los que venden en España). Un poco mas alla hay una barberia, no llevo casi barba pero decido entrar a cortarme el pelo, yo la verdad es que soy de poco pelo, vamos que estoy calveras, pero por lo menos llevo una coleta y ya me estaba creciendo mucho pelo encima de las orejas, empezaba a asemejarme al personaje de los Simson Krasty el payaso, asique le dije al tipo que me rapara en esa zona. Explicarle la cosa y hacerle entender que no tocara ni un pelo de la coleta fue una odisea muy graciosa. Yo en plan broma le digo que si me corta la coleta entonces la coleta de abajo ya no me iba a funcionar. Al decirle esa parida el tio empieza a descojonarse de forma salvaje y no solo eso sino que se pira, me deja solo en la barberia y vuelve con todos los clientes del cafe de al lado para que les haga el mismo chiste, la barberia temblaba de las risotadas de la peña, todo el mundo me da la mano y yo alli sentado en la silla rodeado de turcos. Por fin me quedo solo con el barbero y el tio corto el pelo como yo le dije, al terminar le doy la mano y cuando voy a pagar no queria cobrarme, de alguna manera es un honor para el que un extranjero entre en su peluqueria, al final le di 4 Tl en plan propina que seguro que fue mas de lo que valia un corte de pelo.
Entrada a ni se sabe donde
Regreso al hotel y parece que la japo y el gaba no hacen la excursion, por supuestisimo se piran al Nemrut en moto, yo hubiera echo lo mismo, que envidia mas sana.
Cuando aparece el conductor de la furgo dice que no vamos a hacer la excursion por que soy yo solo y si la hacemos le habre de pagar 120 TL, le contesto que ni de coña por que a mi me dijeron 65 y eso es lo que hay, yo no tengo culpa de que los otros turistas no vayan, al final el tipo me da la razon y monto en su furgo rumbo al Nemrut.
Cogimos la carretera de Eski Kahta y primero paramos en la colina del pajaro negro donde estan enterradas las damas del reino de Comagena, donde hay una columna coronada por la estatua de un aguila. Unos Km despues mi guia me llevo a el Cendere Koprusu, un pedazo de puente romano construido hacia el año 200, paramos alli durante un cuarto de hora. Luego pasamos por una fortaleza tambiern romana y por algunos pequeños puntos interesantes que forma el rio. El guia es kurdo y es de puta madre, nos entendemos en ingles, al decirle que soy musico el tio me canta una cancion en Kurdo, la verdad es que el idioma es bastante raro, aunque el turco no veas como suena. El paisaje que nos rodea es una pasada, montañas por un tubo, todo es muy amplio y no hay ni un puto arbol. El pantano de Attaturk, el cual bordeamos, no pega ni de coña con el paisaje pero es necesario para abastecer de agua a estos secarrales. Por fin mi guia me señala en ansiado Nemrut Dagi, es la montaña mas alta que corona la cordillera.
Ultimo tramo de la montaña, donde se aprecia la cima artificial
La cima del Nemrut Paramos en una especie de aduana en el cual se ha de pagar 7 TL para pasar y seguir la carretera al Nemrut (los arañas del gobierno turco no perdonan ni una). Enseguida paramos en un punto donde venden te y artesania, el guia me dice que siga un sendero y tendre una sorpresa y que el me esperara tomandose un te con sus amiguetes de los puestos. Sigo sus indicaciones y efectivamente unos 200 m despues hay un enorme agujero excavado en la roca con una reja y donde se puede ver una gran caverna adentro y varias galerias, pero eso no es todo, hay una flecha que te incita a continuar por el sendero. Aparece una especie de relieve de dos estatuas labradas en una roca de unos tres metros de alto por dos de ancho mas o menos. La escultura parece representar un momento conmemorativo entre dos pueblos, los tipos del espectacular mural se estan dando la mano y uno de ellos aparece desdudo, este ultimo tiene pinta de griego. Al pie de la escultura hay una parede de roca de varios metros completamente labrada con escritura griega y perfectamente ordenada, esa una pasada, de esta misma pared se abre un agujero con escaleras que parece descender al mismisimo infierno, en compañia de otra persona y de una linterna hubiese bajado pero yo solo en esas condiciones me daba un poco de repelus. A la vuelta coincido con la japo y el gabacho, les saludo sin mucho entusiasmo ya que ellos en ningun momento dieron señales de acercarse a mi.
Palla que voy
De nuevo en el furgon, atravesamos algunos valles en plan salvaje donde hay algunas casas desperdigadas donde sorprendentemente vive gente, es algo inconcebible pero ahi estan, igual que cientos de años atras. Por fin llegamos al ansiado Nemrut Dagi, la carretera por donde circulamos esta plagada de curvas, no hay ni un arbol y con unos precipicios que no veas. Mi guia conductor se detiene a unos 1000 m de la cumbre, la carretera se acaba y hay una especie de bar. El guia me dice que me esperara aqui, y que me tome mi tiempo ya que el lugar lo merece, el ultimo tramo es a pie. Hay una subida considerable hasta la cumbre, han echo una especie de senda de piedras tipo losa entre las piedras machacadas. Se nota bastante mas frio que antes, por suerte traje un chaqueton. El paisaje es impresionante, cadenas montañosas peladas al completo y de un color rojo las cuales forman un espectaculo alucinante. Cuando llego arriba descubro la gigantesca cima artificial, desde abajo no se nota, las piedras parecen haber sido echadas desde arriba tranquilamente desde una descomunal grua ¡hace bastante mas de 2000 años!
Estatuas de la cara Este
Accedo a la terraza que mira hacia el Este y me quedo a cuadros con las enormes cabezas talladas en piedra desperdigadas aqui y alla, deduzco que algunas se cayeron en su dia de las estatuas de el rey y sus sacerdotes que estan ubicadas unos metros mas arriba, pero el resto son cabezas de animales y pajaros, como la del leon o el aguila, hay tambien un gran altar de sacrificios al borde de un pequeño cortado que se nota parcialmente restaurado.
El conjunto del yacimiento es increible y sinceramente no sabria como definirlo, inquietante, desconcertante o abracadabrante, en cualquier caso maravilloso, ademas ese primer rato estaba solo alla arriba con lo cual el lugar se torna mas especial, en mi mente no puedo ni siquiera imaginar como coño construyeron esto hace tantos años. Por otra parte no me canso de admirar el paisaje por que lo merece, aunque sea verdaderamente insolito.
Pedaso cabesas
Doy la vuelta a la cumbre y me planto en la terraza Oeste la cual no desmerece nada de la anterior e igualmente las cabezas estan presentes aqui y alla. Hay una pareja de alemanes con su guia turco, intercambio unas palabras con ellos pero enseguida me dejan solo con su guia mientras ellos van a la otra terraza, el tio me cuenta que es kurdo y que vienen desde Malatya, el hombre es de putamadre y me cuenta un poco la historia del Nemrut, que es mas o menos lo que yo escribi antes. Hay una valla de proteccion que protege algunas de las cabezas y tambien a un muro de piedra de una pieza de unos 15 m de largo por 2m de alto, el guia me dice que salte la valla y mire el muro por detras, el muro esta labrado con la misma caligrafia griega que vi antes, las letras estan superjuntas y no hay ni un espacio de piedra libre. Regreso a la terraza Este y me encuentro de nuevo con la japo y el gaba yo creo que esta vez ni me miraron aunque yo a ellos tampoco. Mi idea era esperar el crepusculo en la terraza Oeste pero el cielo esta cubierto de nubes asique aunque me quede no voy a poder disfrutar del espectaculo que ofrecen los ultimos rayos de luz al proyectar sobre las cabezas, decido bajar ya hace bastante mas frio que antes y todavia se bien en la bajada. De todos modos he disfrutado del lugar y de alguna manera lo he sentido como algo sobrenatural. La bajada tambien fue muy gozosa y fui bajando despacio como en una especie de semitrance. Sin lugar a dudas uno de los sitios mas especiales que he estado en mi vida. Lo considero visita mas que obligada, aunque cueste trabajo llegar hasta alli.
Terraza Oeste
Mi guia esta durmiendo en el furgon (vaya guia). La bajada por la carretera la hacemos a toda ostia, confieso que en algunas curvas me acojone. En el camino de vuelta a Kahta recojimos a varias personas por la carretera, ese es otro de los puntazos de los turcos, se ayudan mucho entre ellos y al conductor no le hacia falta que le echaran el alto, el los paraba directamente, algunos le daban dinero y el lo rechazaba.
Ya en Kahta voy a la calle en busca de un telefono para llamar a casa, todavia no he llamado desde lo del terremoto (mi primer gran fallo fue dejarme el movil, el segundo olvidar la camara y el tercero y mas importante ya lo veremos) Encuentro una especie de locutorio, cuando mi mujer escucha mi voz se alegra cantidad, evidentemente estaba preocupadisima por el tema del terremoto y me mete una descomunal y merecida bronca por no llamar antes. Al salir del locutorio se me pegan dos chicos jovenes uno de ellos habla español sin problemas, ya que residio durante un par de años en Barcelona, hablamos durante un ratito, hasta que el tio me ofrecio que nos fueramos a su casa donde podriamos beber unas cervezas y fumar hachis, desde el principio me habia dado cuenta que el nota era maricon, cosa que no me importaba en absoluto, pero al oir la invitacion me desembarace rapidamente de ellos.
Foto desde la terraza Oeste, donde se aprecia la piedra machacada de la cima artificial
El tema del hachis es muy sencillo en Turquia, simplemente no hay y por tanto no se fuma. Esta claro que simpre hay algun circulo reducido como en este caso. No se si en el pasado fumar era habitual pero ahora nada de nada, aunque en España se opine todo lo contrario. La gente tiene una idea equivocada de Turquia en ese aspecto. Turquia no produce hachis, como mucha gente cree, el poquito que hay imagino que vendra de Marruecos, que es el primer productor. En los 22 dias que pase en Turquia solo oi hablar del hachis en esa ocasion y en otra mas unos dias mas adelante, del resto de drogas que en España desgraciadamente son tan habituales ni siquiera oi hablar de ellas en ningun momento (ni falta que hizo).
Busco un restaurante en condiciones a lo largo de la calle principal, no me gusta mucho lo que hay y poco a poco me planto en el hotel, le pregunto al dueño, que resulto ser un tipo muy simpatico y amable, donde puedo cenar y me contesta muy seguro que aqui en el hotel y que yo iba a ser su invitado, al principio intente rechazar la invitacion pero a la que me queria dar cuenta, ya tenia delante un enorme plato de macarrones a lo turco y otro plato de carne desmenuzada con vegetales picados de todo tipo que picaba que no veas y de postre unas manglanas, que aunque eran enormes y con buena pinta no llegan a ser tan dulces como las de España, por lo menos esas. Intente darle al dueño algo de propina por el tema de la cena, pero no hubo manera. Se confirma asi la famosa hospitalidad turca.
Cadena montañosa de Mesopotamia
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