DIA 11 Antakya-Konya

DIA 11

Antakya-Konya

31-10


Mi principal mision de hoy es conseguir dinero en metalico en algun banco, a pesar de que todavia no han abierto se observan unas señoras colas en las puertas. Le pido al tio del hotel que me guarde la mochila hasta la noche que es cuando saldra mi bus a Konya, tengo todo el dia para disfrutar de Antakya, actualmente llamada Hatay, pero que en el pasado lejano no fue otra que la historica y bellisima Antioquia, ciudad romana y donde tomaron refugio los apostoles de Jesus. De momento, un saco cemento, como aun es pronto y hace una mañana primaveral decido darme una buena caminata por la ciudad vieja. La ciudad vieja esta instalada en la ladera de la montaña y es una cuesta continua, con escaleras y varandillas en algunas calles y que ademas parece un gigantesco barrio marginal a juzgar por el estado del barrio en general y ademas el hecho de que muchas casas estan construidas con cualquier cosa y de cualquier manera sin embargo a ninguna de ellas le falta su antena parabolica.



Iglesia ortodoxa

Voy subiendo y subiendo hasta que llego al punto mas alto, por donde circula una carretera que circunvala la city. Hay una parada de autobus, el conductor me dice que esta carretera lleva a la gruta de San Pietro (San Pedro) lugar donde se refugio el apostol despues de la muerte del amigo Jesus y donde se celebro la primera misa. Apenas faltan dos Km por llegar, asique decido ir a visitarla y ya que estoy en la faena sigo a pie. El paseo es muy agradable todo el rato se vislumbra la ciudad de Antakya a la izquierda y las laderas de las poderosas montañas a mi derecha. Al final de la pequeña cordillera se alza pegado a las paredes de roca de las montañas una construccion no demasiado antigua, es la antesala de la iglesia del amigo San Pietro. La entrada al recinto esta flanqueadapor un muro y una verja de hierro, esta custodiada por dos guardias de seguridad que en esos momentos no tenian nada mas que hacer que lavar la moto, hoy lunes todos los monumentos y yacimientos estan cerrados. Les digo a los guardias que me dejen entrar aunque sea hasta la entrada de la gruta, simplemente quiero hacer un par de fotos, pero nada no tragaron de ninguna manera, la verdad es que ambos eran un poco atontaos.



Entrada a la gruta de San Pietro

Decido dar una vuelta por el alrededor, estoy en plena montaña, y hace un dia estupendo. La gruta natural que alberga la iglesia esta enclavada en la inmensa pared de roca, pero en esa misma paredes, hay otras pequeñas cuevas y muchos nichos, algunas no son naturales sino que se excavaron hace 2000 años por los romanos. Como surgido de la nada aparece un abuelo gitano de 80 años por lo menos que me ofrece una monedas que segun el son de la epoca romana y mas falsas que un coche de madera, el gitano me pide que le siga por el monte, el notas no me gusta mucho asique paso de el y le digo que quiero ir a mi bola, enseguida se pira y sigo en la direccion que el me indicaba. Aparecen mas agujeros en la roca que conducen a pequeñas estancias que en su dia tuvieron algun uso determinado pero lo que mas llama la atencion es la cara de alguna diosa esculpida en mitad de la pared de roca, esta bastante deteriorada por el tiempo pero se aprecia con claridad.




Cuesta imaginarselo, pero ahi hubo en su dia un rostro esculpido

Regreso a las afueras de la ciudad y pillo el autobus de nuevo al centro. Aqui comenzo mi odisea bancaria. Pruebo a insertar mi tarjeta visa en el cajero de un banco, es rechazada al igual que en el resto de los cajeros. Como hay gente dentro, entro al banco y a pesar de que estan hasta arriba de gente me dan preferencia por ser extranjero. Despues de echarle un ojo a la tarjeta me dicen que el chip esta estropeado y que solo me va a servir para comprar y pagar con ella. Me indican un banco donde puede que me den dinero. Dicho banco esta en la zona nueva, es muy grande y tambien esta abarrotado de gente, hablo con una empleada que me pone al telefono con el director, el tio me dice que me espere porque hay muchos clientes, pero que enseguida hablaremos. El banco es un kaos total, todas las ventanillas tienen su pedazo de cola, cojo un numero y espero. Pasa una hora y le digo a la empleada anterior que vuelva a llamar, de nuevo el director me indica que me espere, no me puede atender porque hoy lunes hay mogollon de clientes. Entre vuelta y vuelta me llega mi numero, la chica de la ventanilla pasa de mi totalmente por que ahi estan solo pagando dinero procedente de los emigrantes turcos en Alemania. Milagrosamente diez minutos despues aparece una chica que no es la directora pero que corta el bacalao en el banco, la tia, mas o menos de 35 años, usa traje de falda y pantalon, parece una ejecutiva neoyorkina de primera linea, con un pelo negro azabache que le llegaba a la cintura, tiene rasgos arabes y es exuberante, tremendamente atractiva, elegante, guapisima y con una voz y un encanto que te enamora a las dos palabras, vamos una mujer de esas con la que te cruzas cada 7 años por lo menos. La troncaza despues de hacer unas llamadas y comprobar mi tarjeta corrobora lo que me habian dicho antes, no hay nada que hacer con la puta tarjeta y no me pueden dar dinero en efectivo, como consolacion siempre podre pagar con ella en las tiendas, de todos modos me da la direccion de un banco internacional donde cree que me daran dinero, eso si, como son tan arañas añadiran alguna comision. Aunque salgo del banco sin un chele, siento que todo ha valido la pena por haber tenido la oportunidad de hablar durante unos valiosisimos minutos con una mujer de tan alto nivel.




Trafico en Antakya

Muy ilusionado voy hasta el banco. El barrio es muy animado, hay muchas tiendas, restaurantes y bancos a saco, pero desgraciadamente los cajeros no aceptaban la tarjeta y hablando con los respectivos empleados tampoco hubo nada que hacer. Un poco cansado y bastante agobiado me meto a un bar donde por supuesto todo el mundo se queda conmigo y se repite lo de siempre, me quieren conocer, saber de donde soy, a que me dedico, el cachondeo con el futbol de los cojones, el dueño me hace una foto junto a la plantilla, todo siempre aderezado con mucha risa y muy buen rollo.
De vuelta a lo que podriamos llamar mi zona, me meto en todos los bancos que encuentro en el camino, que no son pocos, aunque es ya por la tarde los bancos siguen abiertos y abarrotados de gente. Siempre me dicen lo mismo, we cant help you, your credit cart isnt working. Tiro la toalla por que es tonteria seguir intentandolo, mi destino ya esta marcado, de momento estoy jodido, ya veremos que pasa. Desde el ordenador de un cafe-internet informo a mi mujer sobre la situacion, a ver si los del banco de España pueden hacer algo. Me da un pequeño bajon por que solamente me quedan 98 TL y 11 dias mas por delante, pero me voy autoanimandome al optimismo, estos viajes son asi, ademas siempre puedo pagar con la tarjeta, o eso pensaba yo, al menos.



Interior de una pequeña mezquita

Las visicitudes en este tipo de viaje son habituales y sinceramente me gustan y me gusta tambien la improvisacion y el repentino cambio de planes, si hay que joderse, pues a joderse y a confiar en que mañana sera mejor o sucedera algo que me hara salir del trago. Por otra parte considero penoso los viajes en los que te lo dan todo organizado y ya sabes de antemano las experiencias que te encontraras y las emociones que sentiras, no hay mas que cojer un folleto de un viaje organizado y leer cosas como : visitaremos tal sitio donde admiraremos tal cosa, despues desgustaremos una magnifica comida y fotografiaremos esto y lo otro, por la noche bailaremos al compas de tal musica, y tomaremos una copa de cava, en fin, en resumen, me parece absolutamente deprimente y nada atractivo, me quedo con la incertidumbre y la improvisacion, cada uno que haga lo que quiera.
Me pierdo por las calles del bazar y descanso un rato en una mezquita. Las calles de Antakya estan muy contaminadas, aqui hay mucho cacharro viejo con mucho humo, falta aire puro, yo al vivir el el campo lo noto mogollon, noto incluso dificultad al respirar, asique me piro a un grandioso parque publico que esta al lado del museo arqueologico. El parque es un pulmon importante para la ciudad, un oasis en medio del desierto, esta impecablemente limpio, muy bien arreglado y es digno de visitar. Dejo pasar el tiempo hasta que considero que es buena hora para agarrar el correspondiente bus e ir a la otogar.



Pipas de agua, conocidas en Turquia como narguile

La otogar (estacion de autobuses) de Antakya es moderna, aunque no es tan exagerada como la de otras ciudades. Despues de presentarme en la ventanilla de la compañia Has y certificar mi billete, les pido que me guarden la mochila y me piro a la calle. Justo al lado de la otogar hay un centro comercial que quita el hipo, es algo exagerado, todavia no he visto algo asi en España, se podia decir exageradamente ostentoso y futurista para un pais en desarrollo como es Turquia, tiene hasta una pista de patinaje sobre hielo.
De nuevo en la otogar y ya cansado de esperar, por fin se hacen las 11 de la noche, hora de salida de mi bus y cuando me dispongo a subir al autobus el conductor me dice que todavia falta una hora para salir, mi reloj marca las 11 y resulto ser que lo llevaba adelantado una hora.
El viaje nocturno a Konya fue de maravilla, la compañia Has es impecable, puntual, los autobuses son super modernos y comodisimos, por supuesto tienes tu DVD, television y auriculares para escuchar musica, todo individual, ademas el azafato estuvo muy atento con los pasajeros durante todo el trayecto, la compañia Has es totalmente recomendable.




Super centro comercial junto a la otogar de Antakya.

DIA 10 Gaciantep-Antioquia

DIA 10

30-10

Gaciantep-Antioquia


Salgo del hotel mas o menos a las 9 de la mañana, es domingo y todavia no hay mucho ajetreo por la calle. Antes de ir cojer el bus a la otogar voy a pegar un increible desayuno a base de batido de frutas en una especie de minibar-zumeria-centro-vitaminico, en la misma calle del hotel, ayer me llamo mucho la atencion el lugar, todavia hube de esperar un poco a que el tio abriese, por cierto el dueño es un tio increible, ha viajado a Cuba y a Colombia, hace verdaderas virguerias con las frutas, dignas de la maxima admiracion. Acto seguido paso por un cajero de uno de los bancos de la calle, llevo en metalico 50 EU y 58 TL, aunque tengo mas que suficiente para dos dias voy a hacer una prueba, hasta ahora he ido gastando lo que llevaba en metalico y tambien he pagado algunas cosas con la tarjeta. Me sorprende bastante el hecho de que el cajero no acepte mi tarjeta visa, pruebo en otro y la rechaza tambien, me mosqueo un poco pero no le termino de dar la importancia que merece, ya probare mañana en Hatay que sera lunes y se podra hablar con algun empleado del banco en caso de que tampoco la acepte.




Las pequeñas maravillas del tio de la zumeria


Mi intencion es viajar a la ciudad de Hatay ubicada todavia mas al sur y a escasos Km de la frontera con Siria, el bus esta a puntito de salir con lo cual me viene de lujo, compro mi ticket por 17 TL.
Hatay es el nombre actual de la ciudad de Antakya, que no es otra que la antiquisima y biblica Antioquia, capital floreciente de la antigua Siria, ciudad superhistorica y clave para la religion cristiana, aqui se refugio San Pedro y los amiguetes despues de la muerte de Jesus y aqui precisamente fue donde San Pedro erigio la primera iglesia en una gruta cercana a la ciudad actual. Eso no les molaba nada a los romanos que eran los que dominaban Antioquia en aquel entonces. De aquellos años practicamente no queda nada, la antigua Antioquia esta sepultada varios metros del Hatay actual.




La actual ciudad de Hatay, la antigua Antakya y la antiquisima Antioquia.


Antakya, que es como me referire siempre a la ciudad para que no haya lio, es bastante grande y tiene dos estaciones de otogar, la grande que esta a las afueras y otra mas pequeña dentro de la city, por suerte el bus me deja en la pequeña. Una chica a la cual solo se le ve la cara me explica en ingles la direccion hacia el centro. De camino pruebo a meter la tarjeta a un cajero y no hay nada que hacer, la escupe descaradamente. Ahora ya si empiezo a mosquearme y decido economizar pasta durante el dia de hoy y mañana lunes ya veremos que pasa. El centro de Antakia, se puede situar a ambos lados del rio Asi, que atraviesa por completo la ciudad, justo en el puente que une la ciudad nueva al oeste y la ciudad vieja al este, en la orilla de la parte nueva esta el museo arqueologico y la mayoria de los hoteles importantes, mientras que en la vieja hay unas calles comerciales muy animadas, estan tambien los restaurantes y el antiguo bazar, por cierto es una pena pero el rio Asi bien podriamos denominarlo como una enorme cloaca al aire libre. Cojo habitacion por 15 TL en el tenebroso hotel Yesilova, tuve que quedarme ahi por la cosa del ahorro, fue la habitacion mas barata que consegui durante este viaje y tambien el hotel mas cutre que he estado en mi vida y mira que puedo presumir de haber frecuentado bastantes hoteles y pensiones cutres. Describire el hotel mas adelante, como anticipo dire que no tiene desperdicio, o mejor dicho, no tiene nada aprovechable. La unica ventaja que posee es que esta pegado al bazar y en la zona mas animada de la ciudad.




Ambiente en el bazar


Doy una pequeña vuelta para tener un primer contacto con la ciudad y acto seguido voy de cabeza a una calle al otro lado del rio donde hay pequeñas sucursales de las compañias de buses. Mi siguiente destino es otra ciudad muy espiritual, Konya centro de la antigua secta religiosa de los derviches danzantes. Mi autobus saldra de Antakya a la 11 de la noche y llegara a Konya sobre las 7 de la mañana, con lo cual todavia tengo lo que resta de hoy y todo el dia de mañana para disfrutar de Antakya. El precio del billete fueron 45 TL. Ya con el billete en el bolsillo dirijo mis pasos al museo arqueologico (Hatay muzesi) donde se pueden admirar los increibles mosaicos asi como muchas piezas originales de la antigua Daphe, situada a 10 Km de Antakia. En la misma puerta del museo hay una unidad movil solidaria de donaciones de sangre para las victimas del terremoto de Van, me encantaria donar sangre pero desgraciadamente no puedo ya que mi siguiente visita es a un hamman (baño turco), uno de debilita mucho al dar sangre y en hamman ya de por si te quedas hecho polvo y no quiero arriesgarme a que me de un bajon de tension o algo asi, ademas ya hice mis pequeñas donaciones a Van en Sanli Urfa.




En una de las salas del museo


El hamman Meydan es toda una institucion en Antakia, es super antiguo, la estructura original data de los tiempos de los romanos y es regentado desde hace 200 años por la misma familia. Hablo durante un rato con el dueño que me explica muy orgulloso la historia de su hamman y las restauraciones pertinentes que hizo su bisabuelo y que se mantienen hasta ahora. En el caso de este hamman solo se admiten hombres, que van no solo a gozar del baño sino que tambien pasan alli la tarde charlando. El sitio es superlimpio y ordenado, el ambiente es bueno y me gusta al instante. Primero entras a una gran sala cuadrada, donde hay unos departamentos individuales para que los clientes dejen su ropa y se relajen, la sala la corona una gran cupula, en el centro hay un antiguo pozo y unas neveras con botellas de agua, tambien venden refrescos y te. La sala esta amenizada con musiquilla muy relajante tradicional turca. Alli mismo la peña se desviste y te pones una toallita a modo de bañador. Pasas despues a la sauna, parece que entras directamente a un plato de una peli de romanos, hay marmol por todas partes y dibujitos de flores y plantas. Para pasar un poco de calor te sientas o tumbas en unas enormes y bien calientes losas de marmol, en la sauna hay varios hombres charlando que se sorprenden al verme, uno de ellos habla ingles y enseguida empieza a hacerme todo tipo de preguntas, ha traido por primera vez a su hijo de 6 años, que esta totalmente encantado y maravillado en ese sitio. Despues de sudar como un cerdo y quedarme practicamente sin fuerza, uno de los currantes del hamman me llama a otra sala donde me hace tumbarme y se pone un guante de crin y empieza a restregarme con cojones por todo el cuerpo, el tio tiene una maestria que no veas y me saca mierda por un tubo, sin jabon ni nada, totalmente a pelo y frotandome con tanta fuerza que me hace hasta daño, el se rie cantidad y no deja de hablarme en turco, le entiendo parte de lo que dice porque acompaña su explicacion con mimica. Acto seguido viene otro tio y me lleva a otra sala donde me hace que me tumbe boca abajo y me pega un doloroso pero revigorizante masaje por todo el cuerpo, aunque mas que masaje parecia que me iba a desencajar todos los huesos. Ya solo me queda pegarme la ultra ducha con agua fria y caliente y con jabon natural. Un poco despues voy a la sala hall-vestuario donde me relajo durante casi una hora, la verdad es que se estaba super a gusto. El precio fueron 8 TL por la entrada mas 10 TL por el baño que me dio el tipo y el masaje mas 2 TL de propina en total 20 TL por una gran sesion de baño turco y en un hamman milenario, pasado a euros no llegan ni a 9. El hamman es un lugar diferente a cualquier otro, donde un simple baño que te das en tu casa, se convierte alli en algo muy placentero y te sientes como un maraja.




Entrada al hamman Meydan


Salgo de alli completamente relajado y derrotado, pero me siento muy bien, solo tengo fuerzas para comprar una lata de cerveza y sentarme en un banco mirando a la gente al pasar. Observo con curiosidad a la peña, a pesar de que estamos muy cerca de Siria y se supone que la religion es mas radical, no hay ni una chica tapada, muchas llevan un pañuelo a la cabeza pero la mayoria visten muy moderno, la influencia de occidente se nota a saco en la gente joven, no solo en la ropa, sino en el futbol, los moviles, gustos musicales y lo mas importante, en la actitud. Ya en la calle de las tiendas conozco por casualidad a un marroqui, el tio se alegra un huevo cuando le digo que soy español, hablamos durante un rato. Parece ser que fue marinero en un carguero español y conoce todos los puertos mediterraneos, ahora esta instalado en Antakia desde hace un año y le encanta la ciudad y el pais, en su ignorancia me sugiere que venga a vivir aqui. Ya dejando al marroqui, pego una sabrosa cena a base de cordero asado y un plato confeccionado con vegetales en un restaurante de esa misma calle.
Por la calle hay bastantes vendedores ambulantes de todo tipo de cosa, pero me llama la antencion unos tipos ataviados con trajes antiguos que llevan como unas gigantescas cafeteras de cobre que echan humo, venden una bebida llamada salep, se prepara en esa especie de cafetera ambulante, es una bebida lechosa que te la sirven con azucar moreno espolvoreada, se sirve casi hirviendo y es muy vigorizante y energetica, esta echa a base de raiz de orquidea y puedo decir que esta buenisima.
Aunque es un poco pronto decido ir a dormir, el baño me ha sentado de maravilla y aunque la cena me ha espabilado un poco, apetece cantidad ir a dormir.




En el interior del hamman, el tio de la derecha fue el que me dio el masaje.


El pequeño hotel Yesilova es una caña total, para empezar esta en una calle muy estrecha y mal iluminada lo que ya le da un aspecto un tanto lugubre, subes una escalera y apareces en una sala-recibidor-comedor donde hay tres o cuatro tios viendo la tele que me miran totalmente flipados, el dueño, que es de puta madre me saluda y me da la mano. El hotel no dispone de ducha, por tanto acerte en ir al hamman, el bater, que por supuesto es compartido, consiste en un agujero en el suelo y una manguera para tirarle agua, la puerta de la habitacion no dispone de cerradura sino que hay puesto un candado, la ventana no se puede abrir y por supuesto no hay cortina ni nada parecido, eso si, las sabanas de la cama estan muy limpias y huelen la mar de bien. Otro detalle es que el interruptor de la luz de la habitacion esta en el pasillo. Cuando me meto en la cama o mejor dicho en el catre, flipo en colores, parece que me he acostao encima de un camello, el colchon, de unos 120 años, tiene unos bultos que no veas. Me vuelvo a levantar para ver si lo puedo arreglar, debajo del mugriento colchon hay metidos un mogollon de cartones para equilibrar la cama, los saco de alli y como buenamente pude acomode un poco la cosa, aunque tuve que acostarme al reves para encontrar algo de comodidad.




Pantalones de "cagon" como yo les llamo

DIA 9 Sanli Urfa- Gaciantep

DIA 9

Sanli Urfa-Gaciantep

29-10-11


Salto de la cama bien temprano, como ayer decidi dejar Urfa por la mañana recojo todas mis cosas y antes de desayunar no puedo evitar pegar el ultimo garbeo por el estanque de Abraham y las mezquitas, un lugar que me cautivo por completo y donde me sentia muy a gusto, al que por suerte separan solo unos 200 m del hotel Emirgan. Compro en el bazar un pequeño surtido de dulces turcos hechos con frutos secos en especial con pistachos, en Estambul te los venden como la viagra turca, aunque como os imaginais solo es un reclamo. Desayuno como un general en el hotel y antes de cojer el bus a la otogar voy al puesto solidario de la ayuda al terremoto de Van. Los tipos se quedan flipaos al verme vaciar por completo la mochila y entregarles casi todo lo que contenia, solo me quede con la ropa puesta y las cosas mas necesarias, les di tambien un pedazo de chaqueton tipo del ejercito, la verdad esque todo me hacia falta pero no hay problema ya que mi intencion era comprarme ropa sobre la marcha, en Turquia la ropa es buena y barata, ademas tambien estan las imitaciones de marcas, que son estupendas. Ya puestos les entregue tambien otros 50 Liras.




Frente al estanque de los peces sagrados


Ya en la otogar me entero que el bus a Hatay sale dentro de unas horas, sin embargo hay uno a Gaciantep que sale en solo media hora, ni corto ni perezoso compro el billete y cambio de planes, ademas Gaciantep debe molar seguro. La verdad es que todas las ciudades del Sudeste del pais no tienen desperdicio, la gente es estupenda y muy variada por la proximidad a Syria, Irak e Iran, por resta zona aparte del turco se habla Kurdo y tambien Arabe. La otogar de Urfa es moderna y muy grande, cuando voy a sentarme en una de las filas de bancos me asalta un tipo muy curioso y peculiar, es un arabe de casi 60 años bigotudo con pañuelo a la cabeza y chilaba, que al verme me dice en plan broma y con la voz un poco elevada " How are you, alskamanskayu " o algo asi, es una especie de chiste en Arabe tipo " Te busca Tomas el que te la metio por detras" el tipo se descojona solo y no para de repetirme la frase de antes, al principio me parecio que el bigotes iba algo bolinga, pero no, el nota era asi de graciosillo. Enseguida se forma un corro a nuestro alrededor, los turcos, que no entienden Arabe, se rien de la escena cantidad mientras el bigotes con chilaba continua descojonandose de mi y seguia repetiendo sin cesar " how are you alskamanskayu, how are you alskamanskayu " seguro que me enviaba al pedo con esa frase, yo paso el trago como puedo y miro a la peña con cara de tonto. El notas me invita a sentarme a su lado, varios turcos nos rodean y el sigue su marcha y añade de vez en cuando un " Oh yes, yes, helou, yes, yes". Esta claro que cree que soy ingles o americano y se rie de mi todo lo que le da la gana. Uno de los turcos me pregunta que de donde soy y como suele pasar, todo cambia al decir que soy español, al bigotes le da igual, aparte de eso no tiene ni idea de Ingles ni de turco, el sigue que te sigue su marcha arremetiendo sus bromas hacia mi, pasando de todo. En un momento dado se fija en un tatuaje que llevo en el antebrazo derecho y que asoma un poco por la manga, me pide que se lo enseñe, es una grandisima frase en Arabe muy antigua y muy muy profunda que data de los tiempos de los musulmanes en España, el la ha reconocido en el acto, a partir de ese momento el bigotes cambia totalmente su actitud hacia mi, se levanta la manga y me enseña otro tatu en Arabe que tambien lleva en el antebrazo. Como no sabe Ingles me hace entender que quiere saber de donde soy, directamente y sin cortarme un pelo le suelto de golpe y porrazo que soy de Al-Andalus, el se queda maravillado al oir eso y me abraza, señalandose sus venas y haciendo gestos como que tenemos la misma sangre, el bigotes llama a un camarero y nos traen unos tes, me hace entender que va a Irak y me invita a que vaya con el, incluso dice que el pagara mi billete, por supuesto me disculpe como pude y me despedi de el, me dirigi entonces a mi autobus el cual acababa de llegar, fue un rato muy curioso, el notas paso de reirse descaradamente de mi a respetarme a saco.



Con mi colega el bigotes

El viaje en autobus duro unas 4 horas, pero se hizo bastante entretenido, ya dije atras que los buses turcos son modernisimos, tienen tele, musica y video individual. Se conduce muy lentamente, a lo que tambien te acostumbras.

En Gaciantep se repite lo de siempre, la otogar esta a tres o cuatro Km de la ciudad con lo que hay que tomar un autobus urbano. En el bus pregunto hacia el centro y tambien como es habitual un señor mayor se baja conmigo y me acompaña un trozo del trayecto. Mi primera faena es buscar hotel y salir a comer. En una de las calles principales del centro me meto en el hotel Merkez, es de clientela turca total y algo tenebroso, el precio fueron 20 TL en habitacion individual con el baño compartido. El chaval que atiende la recepcion no tiene ni idea de Ingles y aparte de eso no se aclara rellenando la ficha, seguro que es el primer pasaporte español que ve, pone España donde va el nombre, mi nombre como si fuera la ciudad de origen etc, al lado hay una vieja que deduzco que es la abuela del chaval vestida en plan medieval que se rie mientras me dice cosas en turco. La habitacion es muy pequeña, entra toda la luz del mundo, pero da a la animada calle principal y eso mola.
Salgo a la calle y como de maravilla en un minirestaurante familiar, donde fu servido a la perfeccion por un chico que no pasaria de 12 años.



Mezquita al lado del barrio de los artesanos

Gaciantep es una ciudad con mucha historia, aunque no llega a la talla de Urfa, ni por supuesto es tan antigua, pero esta muy bien. Un castillo medieval situado en un cerro domina la ciudad, en los alrededores del castillo hay un pequeño centro historico y un bazar de artesania con unas tiendas muy peculiares. Me llama la atencion una de ellas donde un señor se dedica a reproducir antiguedades, entro y el artesano-anticuario resulta ser un tio cojonudo con el que comparto una conversacion sobre la dominacion musulmana en España mientras tomamos un te, aparece otro señor que es profesor de historia y se nos une a la conversacion. Le compre un precioso picaporte que simula una antiquisima mano de Fatima. El hombre me recomienda encarecidamente que visite mañana por la mañana el museo arqueologico para ver los magnificos mosaicos de la ciudad romana de Zeugma, aparte de piezas y piezas del mismo lugar, me fue imposible la visita ya que el museo a esas horas estaba a punto de cerrar y al dia siguiente dejaria Gaciantep temprano. Saco la entrada para visitar un museo militar situado en una galeria subterranea del castillo, yo pensaba que la visita al castillo se incluiria pero en estos momentos no hay acceso por obras de restauracion.



Con el artesano en su pequeña tienda-taller

Cuando venia en el bus urbano al centro pasamos por el estadio de futbol y vi bastante animacion, el anticuario me dijo que esta noche habria un partido entre el Gaciantepsport y el Trabzonspal, asique voy para alla a ver el ambiente. En los alrededores del estadio hay bastante animacion, hinchas del Gaciantepsport a saco, que es el equipo local, hay varios puestos de comida y bebida, banderas y bufandas, los bares y restaurantes cercanos al estadio estan llenos. Me meto en una peña futbolera decorada con posters de equipos turcos y europeos donde por supuesto no faltan los todopoderosos Madrid y Barcelona. Doy una vueltecita husmeando por aqui y por alla, los chavales me dicen cosas pero no he contestado hasta ahora cuando alguien me preguntaba algo, por que si lo hago tendre tabarra segura, pero se me pegan dos chavales muy divertidos que como yo pensaba se alborotan al oir mi ciudadania, a partir de ese instante empiezan a acudir hinchas de futbol a mi alrededor, todo el mundo me habla a la vez, voceandome los nombres de los jugadores turcos en España, las alineaciones de los equipos o yo que se, era una locura colectiva, la peña me habla en turco como si yo me enterara del tema, a ellos les da igual estan euforicos perdidos, rapidamente me cuelgan una bufanda del Gaciantepsport, no dejan de gritarme y tocarme, sin duda los turcos estan locos con el futbol, muchos me abrazan y me dan la mano, me cantan el himno del Gaciantepsport, todo el mundo aplaude despues. Yo sali de alli atacando como pude, realmente se formo un caos que no veas aunque no dejo de ser divertido.



Con los chavales del Gaciantepsport

Voy despues a dar un paseo general por la city, me tomo un par de cervecitas, paso a unos grandes almacenes y algunas tiendas, me pierdo entre las calles comerciales. Pruebo en una pasteleria los famosos dulces elaborados con pistacho que son especialidad de Gaciantep, el dulce en cuestion se llama Baklava, son como unos pequeños pastelitos tipo frivolidades, doy fe de que estan de muerte. El pistacho turco es riquisimo, afirman incluso que es el mejor del mundo y con ellos se elaboran un monton de productos, no solo dulces sino de todo tipo, por ejemplo un tipo de queso.
Regreso al hotel para descansar un poco y tomar una ducha. Salgo al pasillo con todo preparado y me encuentro un candado en la puerta de la ducha. Bajo a la recepcion y cuando se lo digo al chaval me hace entender que pondra el agua caliente y me abrira el candado en cuando termine de cenar. Me visto de nuevo y tiro para la calle, ya me duchare mañana si puede ser, cosa que tampoco se pudo. Cuando bajo, el chaval me dice que no me vaya que ya va a poner el agua, pero a mi ya me da igual.



Artesanos de Gaciantep

Vuelvo a repetir la experiencia de antes con los chavales del futbol, pero esta vez en el taller de un zapatero, mi intencion solo fue comprar unas plantillas ortopedicas para mis botas, pero en un momento el pequeño taller se lleno de chavales y de comerciantes de las tiendas cercanas rodeandome y queriendome conocer, no se por que pero les hago gracia y me doy cuenta de que les caigo bien, todos se quieren hacer fotos conmigo y me dan mogollon de direcciones de mail, el zapatero no solo me vende las plantillas sino que me regala otras mas y me limpia las botas. Hay otro tipo que es cocinero en el restaurante de al lado y el tio me trae un platito de sus macarrones super picantes para que los pruebe. Uno de los chavales se quiere hacer tanto el gracioso que empieza a agobiarme y a pasar la linea del respeto, el tipo no me suelta y ademas se hace un el simpatico sin serlo, asique para frenarle le pregunto en voz alta si es que le gustan los hombres, todos se descojonan y el tio me suelta al momento un poco avergonzado y ya no se acerco mas a mi. En general fue otro momento muy gracioso pero a la vez un poco surrealista.




Con la peña en el taller del zapatero, el cual es el primero de la izquierda.

Me pierdo en las calles comerciales repletas de todo tipo de tiendas, aunque predominan las de ropa de moda, por supuesto la inmensa mayoria son de imitacion. El centro comercial es gigantesco las tiendas parecen no acabarse nunca. Despues voy a cenar a un asador callejero, donde comi por 15 TL el mejor pollo asado que sin lugar a dudas he probado en toda mi vida.




El castillo que domina la ciudad

DIA 8 Urfa

DIA 8



28-10-11

Urfa

Me levanto temprano y salgo a la calle, el desayuno empieza a las 8.30, por tanto tengo algo de tiempo para mi paseo mañanero. Doy una vueltecita alrededor de el bazar. Aparezco en una placita muy tranquila donde no hay circulacion, hay varios arboles y banquitos para sentarse, la rodean varios edificios muy antiguos, esta claro que en el pasado esto era el patio de un palacio, de una madraza o alguna mezquita, de echo hay una bastante grande y cuyo minarete es casi identico (aunque mas pequeño) que el famoso "Miguelete" de la catedral de Valencia, en realidad el Miguelete fue en su dia el minarete de la gran mezquita, donde hoy se situa dicha catedral.

Al pasar por un pequeño parkin, los encargados me llaman y me ofrecen un te, acepto de buena gana. Los currantes son bastante agradables uno de ellos me cuenta sobre sus vacaciones en Marruecos, fue muy gracioso escucharlo, hablaba ingles igual de mal que yo y con un acento tan tenebroso que parecia un ruso o algo asi. El tipo habia estao en Marruecos y se habia echado una novia marroqui durante esos dias, me describia la relacion con muchos detalles, podeis imaginaos jajaja.
El hotel sirve un desayuno turco de tres pares de cojones, los clientes son en su mayoria familias enteras de arabes y turcos que estan de paso en Urfa. El encargado de los desayunos es un viejete superatento y simpatico que no deja de darle vueltas a las cuentas de su rosario.

Los rosarios musulmanes son como los de los catolicos pero sin la crucecita en el extremo (de nuevo el mismo perro, diferente collar) En esta zona los hombres de mediana edad y mayores no sueltan el rosario de las manos ni para cagar, la verdad es que se usa en toda Turquia pero por aqui al ser mas religiosos no paran de contar las cuentas mientras dan gracias a Allah continuamente. Los hay de todo tipo a veces son de piedras, cristal, plastico y tambien de metal, algunos miden incluso varios metros. En las mezquitas estan a puñados tirados por el suelo para que la peña los use en plan rosario-espress.



Minarete muy similar al Miguelete de la catedral de Valencia


Voy al parque donde esta el supercomplejo sagrado, hago unas fotos del estanque de los peces hacer unas fotos y despues de ello me siento de nuevo en el patio de las mezquitas, al lado del santuario-fuente de Abraham. Reconozco que me gusta mucho ese sitio, es muy espiritual y hay una energia muy positiva en el ambiente, ademas es muy animado porque viene mucha gente, algunos peregrinos son tan peculiares como un viejete flaco con una larga barba blanca con turbante, tunica y una vara larga, el tipo que no es turco ni de coña, tiene pinta de vivir en mitad del desierto por lo menos, lleva un sequito de seis o siete mujeres con tunicas negras pero que van con la cara descubierta, deduzco que las dos mas mayores (que no eran nada mayores comparadas con el) seran sus esposas y el resto hijas. El tipo se me acerca con toda la comitiva y me habla en Arabe como si yo supiera lo que dice, al ver que no entiendo ni papa se descojona, les dice algo a las mujeres y todas se rien tambien, el sigue con su fiesta y todas se rien de las paridas que el viejo improvisa sobre mi, deduzco que me esta ofreciendo a una de las chicas, porque todas miran a una en concreto, la cual no pasara de 18 años, esta se sonroja mientras se rie y se tapa la cara, el viejo me dice algo en arabe y me da la mano antes de que se piren. Cuando se marcha la comitiva detras del jefe, las chicas se vuelven para mirarme sin dejar de reirse.



El estanque de los peces sagrados

De nuevo entro al bazar, reconozco que me encanta perderme alli dentro, en general los bazares de Turquia no me gustan mucho ya que el 90 por ciento son tiendas de todo tipo, podiamos decir normales, pero en el caso de el de Urfa es como un zoco arabe con sus artesanos trabajando en directo, en resumen tiene un encanto que no veas. Las tiendas tienen 4 o 5 m cuadrados como mucho. En en una minitienda de comida y bebida consigo cerveza. Es todo un lujo porque en Urfa no es facil encontrar alcohol, el motivo es que aqui la religion es mas radical que en el resto del pais. Cuando pides cerveza se extrañan que compres solo una, los turcos compran un mogollon de latas que ponen en una bolsa de plastico negra, pero se la toman en su casa, nunca por la calle como hago yo. Con una cervecita en la mano el mundo se ve mucho mejor. Paso una mañana muy entretenida en las estrechas calles del bazar, charlando con todo el mundo y observando maravillado como se lo curran los artesanos. Me llamo mucho la atencion la figura de un herrero martilleando unos hierros al rojo vivo en plena calle.



Abuelete en su minusculo taller-telar, autentico ciento por ciento


Fui testigo tambien de una penosa escena, mientras hablaba con un artesano que martilleaba sin cesar un plato de cobre, por otra parte muy tipicos de Urfa, un hombre en su tiendecita daba una paliza a un chico de unos 14 o 15 años a dos metros de nosotros, el tipo voceaba al chaval y le daba patadas sin cesar en la cabeza y en el cuerpo mientras el pobre chico estaba en el suelo intentando taparse con sus brazos, nadie de las tiendas y puestos de al lado se inmutaba con los gritos y lloros del chaval, yo estaba helado y sali atacando de alli, un rato despues volvi alli y el tio cabron abuson hablaba tranquilamente con un hombre, el chaval recibia alguna patada de vez en cuando mientras seguia llorando acurrucado en un rincon de la pequeña tienda.
Algo que me llamo la atencion es la cantidad de joyerias que hay en Urfa, es algo desproporcionado, en sus escaparates se exibe oro a punta pala, podriamos decir a kilos. Es oro real, de los kilates que quieras y aunque las piezas estan muy trabajadas se vende a peso.



El herrero golpeando con precision unos hierros

Me dirijo despues a la biblioteca de Urfa donde habia quedado con Aziz, el tio que conoci la noche anterior. Encontrar la biblioteca fue toda una odisea, mi mapa de la ciudad estaba equivocado, pregunto a un tio que por supuesto se ofrece a acompañarme, el hombre es cojonudo, se llama Ceyhum y no es de Urfa, esta de paso, trabaja en una empresa como ejecutivo, para colmo no sabe donde esta la biblioteca, preguntando y preguntando por fin la encontramos, durante el rato que estuvimos caminando hablamos cantidad en nuestro pesimo ingles e hicimos muy buenas migas, Ceyhum se quedo un poco triste cuando nos encontramos con Aziz y nos tuvimos de despedir.

A Aziz le acompañan dos amigos suyos, nos sentamos en una de las mesas en el jardin de la biblioteca y mantuvimos casi una hora una conversacion la mar de interesante y tambien la mar de estresante y surrealista porque ellos no hablaban Ingles y yo lo hablo como el culo, Aziz les traducia al turco lo que yo decia y el me traducia al Ingles lo que me contestaban. En estas condiciones no se puede hablar de temas tan complicados y trandescentales como la muerte, politica o el eterno debate sobre las religiones.




Con Ceyhum, el tipo que me acompaño a la biblioteca

Nos despedimos de sus amigos y fuimos a la universidad donde Aziz me presenta a varios alumnos y alumnas y a algunos profesores compañeros suyos, uno de ellos habla un poco español, el tio esta encantadisimo que un turista español visite su ciudad. Acto seguido montamos en su moto y dimos un paseo por la ciudad, paramos en una exposicion fotografica de un fotografo turco, donde me presentaron a un comico famoso turco, y a un actor de television muy conocido en Turquia, Bekir Felhan, me hicieron posar para la prensa con ellos, fue tambien un momento bastante especial y surrealista para mi.




Con Bekir Felhan y Ismeil Ciarco, delante de la foto de este ultimo

Seguimos nuestro paseo hasta la sala de fiestas La Alhambra (que es como yo bautice al superrestaurantazo donde Aziz colabora como relaciones publicas), aprovecho para ir al hotel un momento y como ya es habitual el pelirrojo mamon de la recepcion me lanza una de sus miradas de desconfianza, hay que ver que tio. Vuelvo a la Alhambra, dejamos alli la moto y vamos andando al estanque de los peces, Aziz me cuenta las leyendas pertinentes y me pregunta continuamente cosas sobre España. Nuestro proximo movimiento fue a un cafe-narguile a fumar una pipa de agua. El sitio es insuperable, desde la terraza se divisa toda la ciudad y teniamos el complejo de mezquitas de la fuente de Abraham a nuestros pies. Fumar una pipa de agua es toda una experiencia, el camarero te trae la pipa preparada (que es enorme) pone encima de la cazoleta unos carbones para que el tabaco prenda, hay mogollon de tipos de tabaco con sabores pero el mas tipico es el de manzana. Tienes que absorber con cojones para que el humo pase por el agua con lo cual el humo te llega hasta los pies, la pipa suele durar una hora y acabas con una relajacion increible, el que no este acostumbrado a fumar bastante acaba con un colocon que no veas, hay que resaltar que solo contiene tabaco.



Dandole caña a la pipa de agua

En la mesa de al lado hay dos tipos que nos invitan a que nos sentemos con ellos, son cirujanos de un hospital, que enseguida me cuentan parte de la historia de la ciudad de Urfa, se podian hablar dias y dias sobre la vasta historia de Urfa, al igual que los tipos de la universidad, me agradecen mucho mi visita a Urfa. Sale de nuevo la conversacion del hachis, esta claro que haber hay, pero es en circulos muy reducidos, les hace gracia cuando les cuento que en España la gente piensa que en Turquia se fuma a todas horas. Uno de los cirujanos me cuenta que la gente joven esta muy mentalizada de que las drogas te destrozan la cabeza y no sirven para nada mas, ademas el gobierno mete unas palos que no veas si te pillan con algo, porque segun palabras del propio presidente, un pais que esta emergiendo como Turquia no se puede permitir que la juventud se pierda por culpa de la droga ya que ellos son el futuro del pais y tienen que tener la cabeza limpia. Esta fue la ultima vez que oi hablar del hachis y la droga en general mientras estuve en Turquia. Analizando esas palabras del presidente y viendo el panorama español se puede deducir que a nuestro gobierno si que le interesa que nuestros jovenes se pierdan en la droga y no piensen demasiado ya que con el futbol no es suficiente, ahi queda eso cara queso.



Con Azziz en el complejo la Alhambra

Antes de despedirme de Aziz, por cierto el tio esta bastante mareado con la pipa, me ruega que me quede otra noche mas, ya que al dia siguiente al ser sabado habra una fiesta de la ostia en el complejo La Alhambra, pero yo he de continuar mi viaje. Mi primera idea era cojer el bus nocturno de mañana hacia Hatay, pero cambie de opinion y decidi irme por la mañana a primera hora y pasar el dia en el bus. Me jodio despedirme de Aziz, se porto de lujo commigo y espero seguir en contacto con el por internet, es seguro que este verano vendra a España.

Ceno de alto estandin en un restaurante de la calle de las tiendas, donde por supuesto hubo cachondeo con los camareros y algunos clientes, no se si esto sera con todos los turistas o es que mi careto les hace gracia. De camino al hotel pego una parada en un superbardeportivo, donde hay un escandalo considerable y donde la peña esta viendo el futbol, en una sala enorme, las sillas estan dispuestas como en el cine hacia una gran pantalla de TV donde dos equipos turcos estan jugando, la gran sala es enorme, en realidad es una semiterraza, no hay libre ni una silla, el ambiente y la animacion es increible, mas que si estuviesen jugando la superfinal de la supercopa intergalactica del universo. Por primera vez y ultima pruebo el raki, bebida tipica turca con bastante alcohol y que parece el pastis de los franceses, sinceramente no me gusto mucho, alli te lo pintan como que es la ostia, pero en realidad no es ninguna bomba. En este caso el trago fue de lo menos lo importante era el ambiente del superbar.

Cerca de alli hay un puesto de ayuda al terremoto de Van, admiten lo que sea, cualquier cosa que sirva, desde ropa, comida, dinero por supuesto, medicinas, electrodomesticos, etc. En ese momento me pillo sin nada pero aun me acerque y les di las 30 TL que llevaba pero les prometi que volveria al dia siguiente. La gente es muy solidaria a pesar de que eran casi las 12 de la noche, la gente todavia seguia trayendo bolsas con todo tipo de cosas.



Tienda de artesania en el bazar de Urfa

DIA 7 Kahta- Sanli Urfa

DIA 7

27-10-11

Kahta- Sanli Urfa


Como ya es habitual, me despierto a las 5.20 Am con la llamada a la oracion del muecin desde los altavoces de los minaretes, todos los dias igual, el concierto tocapelotas en fa bemol mayormente menor, como yo le llamo (termino que es una gilipoyez absurda y sin sentido). Hay que hacer notar que en Turquia al ser pais donde predomina la religion musulmana los cinco rezos diarios no hay quien te los quite. No paso ni un dia que no oyera la llamadita mañanera, porque siempre hay una mezquita cerca, la verdad es que a ultima hora le cojes gusto y llega a ser agradable. La llamada se realiza en Arabe aunque los turcos no tengan idea del Arabe, el muecin simplemente dice cosas alabando la figura de Allah como: ¡Allah es grande! ¡Allah es el creador! ¡Allah es omnipresente!, es el mismo tema que en la religion catolica, bajo mi opinion personal es el mismo perro con distinto collar.

Mi dolmus (furgoneta adaptada tipo minibus) sale a la 8.00 Am hacia mi siguiente destino, la ciudad santa de Urfa, otro de los sitios que estoy deseando ir. Lo de ir a Urfa no es improvisado, mas o menos voy siguiendo un plan echo para los proximos dias, para visitar algunos puntos a los que quiero visitart seguro, mi siguiente planteamiento es de Urfa quiero llegar a Antaquia y de alli a Konya, despues Antalya, Pamukkale, Efeso y despues ya veremos, desgraciadamente mis planes se vieron truncados, aunque eso es un poquito mas adelante.





Vista parcial de la ciudad santa de Urfa


De camino al cruce de calles donde esta la otogar se me pegan unos adolescente uniformados que van al instituto, con intencion de hablar un poco Ingles conmigo, me dicen unas palabritas y cuando les digo que soy español, como ya es habitual todo cambia, se alegran un mogollon y empiezan a darme el tipico coñazo con el futbol, a mi que el futbol me la repanpinfla totalmente, hasta decir incluso me llega a disgustar, no puedo entender como se le va la cabeza tanto a la peña con eso, aunque en los chavales lo entiendo, al fin y al cabo es simplemente un jueguecito. Para rizar el rizo a lo largo del viaje me fui aprendiendo sin querer hasta los nombres y los equipos de los jugadores turcos en España, asi como los nombres de algunos equipos y principales jugadores de la liga turca.
Los chavales me abrazan uno por uno y me piden que vaya con ellos al instituto para que me conozcan sus amigos, me tengo que negar ya que quiero agarrar ese primer domus a Urfa, ademas que en realidad tampoco me apetecia mucho en ese momento tan tempranero hacer el paripe con los chavales y mas con algo que no me gusta nada como es el caso del futbol.

Compro el pasaje a Urfa, el cual me costo 15 TL y mientras se hacen las ocho me tomo dos tes que me pusieron las pilas al maximo. Dentro del dolmus nadie habla, si lo hacen es muy bajito y todos los pasajeros actuan de forma muy respetuosa, en realidad solo somos seis o siete dentro de las 10 o doce plazas como mucho que tiene un dolmus . Despues de casi tres horas de viaje, (no es que hubiese mucha distancia de Kahta a Urfa, es que en Turquia la peña conduce muy muy despacio) llegamos a la esplendorosa y especial Urfa, a pocos Km de la frontera con Syria.
Desde hace unos cuantos años le llaman Sanli Urfa (Urfa la grandiosa o Urfa la valiente) centro de peregrinacion musulman y lugar de nacimiento de el amigo Abraham y donde vivieron en alguna etapa de su vida muchos santos, apostoles de la religion cristiana y profetas como Job o Moises entre otros y donde al parecer tambien fue visitada en su dia por Jesucristo.




Mezquita principal del santuario de la fuente de Abraham



Antes de terminar el viaje en la otogar (estacion de autobuses) hacemos una parada en un punto de la ciudad, al lado de una pequeña gasolinera, donde bajan casi todos los pasajeros, le pregunto al chofer donde queda el centro, el tipo no me entiende y me dice que me quede en el bus. Un ratito despues estamos en la otogar.

La otogar es muy moderna y hay destinos hacia cualquier parte, no hay problema para seguir viajando desde alli. Despues de enterarme de algunos horarios y destinos, cojo el autobus de linea al centro de la ciudad. Le pido al conductor, el cual si habla ingles, que me avise cuando lleguemos al centro. Cuando el tio me dice que me baje, me doy cuenta que estamos exactamente en el mismo punto donde habiamos parado antes con el dolmus, al lado de la gasolinera. Entro en un quiosco y vuelvo a preguntar por el centro, al parecer es muy facil, simplemente hay que seguir una avenida y un Km y medio despues, esta el bazar, las mezquitas importantes, la ciudad vieja, el castillo y la fuente-santuario de Abraham y el estanque de los peces sabrados , vamos el mogollon. Un chico joven de unos 14 años se ofrece a acompañarme, es inutil decirle que no hace falta. Llevo la direccion de un hostel, muy cercano al bazar, esa zona es inmejorable para quedarme. Despues de un ratito de charla y caminata con mi acompañante encontramos el hostel, mi amigo me deja en la puerta, de ninguna manera quiere aceptar propina, me da la mano y me envia con dios.




Las tradicionales pipas de agua conocidas en Turquia como narguile


El hostel es magnifico, tipo riad marroqui, construido alrededor de un patio, y las habitaciones en plan arabe total, ambiente muy relajante, con muchas alfombras y cojines, ideal para ir con pareja ademas se nota a la legua que el sitio es para guiris en exclusiva. Para empezar, el dueño, un cincuenton que tiene pinta de ser un poco listo, me dice un precio totalmente desproporcionado y en euros, algo asi como 50 eu la noche solo el alojamiento y desayuno, le digo que soy viajero mochilero y que no necesito grandes comodidades me apaño con una habitacion compartida, me dice que estan todas ocupadas, no me molesto ni en regatear porque el tio no me gusta mucho, ademas cuando veniamos he visto varios hoteles, el tio no para de hacerme ofertas para que me quede, al final me ofrece pagar 40 eu por noche con el desayuno, la comida y la cena tambien incluida. Salgo de alli y entro en el hotel Emigran, es un equivalente a un dos estrellas y media español (afinando un poco), en recepcion hay un pelirrojo que ademas de no saber ni una palabra en Ingles es bastante capullo, me preguntaba a mi mismo si todos los hoteleros de Urfa son asi, al final despues de un pequeño regateo me deja dos noches con desayuno por 60 TL (unos 24 eu). El hotel es cojonudo, mas de lo que esperaba, en la habitacion hay de todo y mi ventana da a la calle. Antes de salir pego una lavada de ropa en el labavo y la cuelgo en un tenderete improvisado, siempre es bueno llevar un poco de jabon de lavar y una cuerda para estos menesteres.



Entrada al viejo bazar de Urfa


Al salir a la calle libre de la mochila, aseado y descansado todo se ve diferente ademas Urfa me atrapa al instante, mi hotel esta situado al lado del mogollon, justo en la calle de las tiendas, mas modernas podiamos decir. Entro en un bareto de kebabs donde doy cuenta de un magnifico bocata, ensalada turca, unas croquetas y un ayran, cuando tiro a pagar, yo calculaba sobre 10 o 12 TL, me quede flipao cuando el tio me dijo solo 4TL.
Hasta ahora y para abreviar he clasificado los bares turcos en baretos, si el sitio es pequeño, y restaurante si hay mas variedad de comida y se ve mas grande pero en realidad te puedes volver loco con los tipos de locales para comer, beber o fumar que hay, dependiendo de las especialidades que sirvan y como las sirvan o si es asador o si se vende alcohol o no etc. En España podiamos citar el bar, restaurante, meson, cafe-bar, pub, pizzeria y poco mas, nombrare ahora algunos de los tipos que hay en Turquia, aunque no me entretendre en señalar las caracteristicas de cada uno: Mehiane, Lokanta, Kebabçi, Kahve, Kahve narguile, Ocabaçve, Iskembe salonui , Kofteci, Restaurant, Pideci, Gazino y Çay bahçesi, creo que todavia hay alguno mas. De todas maneras continuare denominandolos baretos y restaurantes por que si no es un follon.



Una de las tiendas del bazar, donde estan trabajando los tipicos platos de cobre de Sanli Urfa


Volvamos a Urfa. Me lanzo a la calle de las tiendas y desemboco en el viejo bazar. El bazar de Urfa es uno de los mas antiguos de Turquia y sin ninguna duda el mas auntentico del pais, esta distribuido por oficios donde todavia se encuentran los artesanos trabajando en su dia a dia. Es como un zoco arabe y esa tarde fue un autentico placer perderme en esas laberinticas calles. En un bareto dentro del bazar me tomo un te y se me pega un tipo de mi edad, un poco sofisticado y vestido de negro. Me ofrece un cigarro y me invita a un te, el hombre me ruega que le haga unas fotos y se las mande por mail. Se llama Osman y resulta ser el director de una formacion en plan musica tradicional. Hablamos durante un rato y le hice todo un book de fotos (las cuales por supuesto se las envie desde España) Osman me dice que su grupo tocara esta tarde a las ocho en un lugar cerca de aqui me lo señala en el mapa y resulta estar muy cerca de mi hotel. Dejo el bazar y me pierdo en la ciudad vieja, he de hacer notar que la gente me saluda y me miran con simpatia, los niños se me pegan, nunca para pedir dinero, simplemente les hago gracia por ser extranjero. Subo hasta lo mas alto, donde esta el castillo y un cementerio, desde alli hay una panoramica salvaje de toda la ciudad. Hay una bajada maravillosa donde hay dispuestas unas mesas y asientos con cojines para fumar las pipas de agua (narguile), es immejorable para relajarse mirando la ciudad. Desciendo por ahi y me doy de morros con un complejo de mezquitas que no veas. Dichas mezquitas rodean la fuente de Abraham, es como un pequeño santuario. La fuente esta dentro de una gruta situada al pie de una alta e inmensa pared de piedra coronada por el castillo. Se entra a la gruta por dos pequeñas entradas, donde las mujeres pasan por la izquierda y los hombres por la derecha, los hombres se lavan los pies, la cabeza y las manos y beben agua de un cazo metalico, yo hice lo mismo porque me gusta seguir uno de los principios mas importantes del viajero "donde vayas, haz lo que veas".




Interior de la mezquita principal

Dentro de la cueva no se pueden hacer fotos, digamos no se debe porque yo hice alguna. En una pequeña antesala hay en varias vitrinas en plan exposicion, varios coranes muy antiguos, joyas, rosarios y ropas, todo esta pulcramente decorado con caligrafia arabe, en un rincon hay un viejete recitando el coran en voz alta y en en arabe, lo hace como cantando, te quedas un poco pillao oyendolo. Fuera hay un patio muy bonito, rodeado de varias mezquitas que a su vez estan dentro de otro patio donde hay mas y mas mezquitas mas pequeñas y mas patios. Todo esto a su vez esta dentro de un jardin guapisimo, limpio y ordenado en todos los sentidos. Por el jardin discurre toda una red de acequias y fuentes que parten del magnifico estanque sagrado de Abraham, donde nadan miles de gigantescas carpas sagradas, las cuales solo se les puede alimentar con la comida que venden alli mismo, por supuesto el estanque esta rodeado de mezquitas. En el jardin abundan tambien los pequeños cafes-narguiles y pequeños sitios para comer y tomar te, es buenisimo para relajarse o pasear en familia. Todo este complejo sagrado es uno de los centros de peregrinacion del mundo arabe, aqui llega gente de Irak, Syria e Iran principalmente y turcos por supuesto, hay mucha gente y se ven grupos que visten iguales con tunicas y trajes muy vistosos, algunas mujeres van muy tapadas y los hombres usan sus mejores ropas.
Una de las leyendas que rodea el complejo sagrado es que un rey del reino Komegen mando llamar a Abraham a su castillo y le pidio que renegara de su dios, Abraham se nego y se lanzo al vacio desde el castillo, al caer, en vez de destrozarse contra el suelo Abraham se levanto tal cual y en el lugar que cayo empezo a manar agua y se formo el estanque donde aparecieron las carpas sagradas, el rey al ver el milagro se convirtio al dios de Abraham. Ese dios es sin duda el mismo de los cristianos, musulmanes y judios. En esos años no existian ninguna de las tres religiones.





Patio del santuario donde llegan los peregrinos


Me siento durante un buen rato en las escaleras de una mezquita del patio principal, la verdad es que uno se siente a gusto alli. Dos parejas se me acercan y me piden que les haga una foto con su camara, los hombres llevan traje y las chicas van con unas tunicas de negro total, las cuales solo se les ve el contorno de la cara, una de ellas habla ingles, por cierto es muy guapa, la chica me cuenta que son de Iran y que vienen de peregrinacion-turismo, yo le explico un poco mi viaje y despues me invitan a que conozca su pais, al cual por cierto tengo ganas de ir, fue un momento gracioso porque todo lo que hablabamos, ella lo traducia al Safi, para que se enteraran los otros. Poco despues se me acerco un señor que era kurdo el cual me recomendo algunos lugares en el mapa, hable tambien con algunas personas mas que en todo momento se mostraron super amables. Regreso al bazar donde tomo un te y compro a peso un poco de tabaco de liar. Me pierdo una vez mas por el laberinto de calles y me meto sin querer en un pequeño cafe donde hay un grupo de gente joven jugando a las cartas, se quedan flipaos al ver a un extranjero solo perdido alli dentro, todos me saludan con simpatia, me ofrecen te y se presentan uno a uno, ninguno habla ingles pero no hace falta nos entendemos enseguida, son unos cachondos de la leche, les hago unas fotos y consigo salir de alli, lo digo asi por que querian ofrecerme comida para que me quedara.




Entrada a la cueva donde esta la fuente de Abraham. Los hombres entran por la izquierda y las mujeres por la derecha


Me dirijo ahora al lugar donde se supone iba a actuar el grupo de Osman. El lugar esta muy cerca de mi hotel, es un barrio con callejuelas algo oscuras que no me gustan mucho a primera vista, al verme un poco perdido un señor se ofrece a ayudarme (como veis es bastante normal que los turcos te ofrezcan ayuda) El hombre me acompaña hasta el sitio y me da la mano al despedirse. Simplemente hay una puerta en mitad de una pared sin ningun encanto pero cuando entro alli me quedo a cuadros, el lugar parece el patio de los leones de la Alambra de Granada, es como una lujosa sala de fiestas-restaurante a lo turco, hay varias dependencias independientes donde las familias adineradas se pegan sus fiestas.
El patio esta pulcramente decorado y queda chulisimo con su fuente, las diferentes dependencias rodean al patio, hay un ir y venir de camareros ataviados con trajes tradicionales otomanos, musica en vivo en alguna de las dependencias y clientes vestidos super elegante en plan oriental. Enseguida se me hacerca un tipo de unos 30 y pocos años vestido con traje occidental diciendome en un perfecto ingles que que coño hago aqui. Le contesto que estoy buscando a una persona, pero no recuerdo su nombre, el tio seguro que pensaba que iba de guasa, pero entonces le saco la camara y le muestro las fotos de Osman, a partir de entonces el tio se muestra enrolladisimo conmigo, me dice que Osman no vendra hasta mas tarde, porque ha habido un pequeño contratiempo con su grupo, pero que el me va a atender de la misma manera, enseguida me traen un te. El tio se llama Aziz es profesor de matematicas en la universidad y trabaja aqui como un relaciones publicas mas o menos. Aziz se maravilla que sea español y me pide que le hable de España, curiosamente en Turquia los jovenes creen que España es un pais muy aburrido y que el futbol es el principal atractivo del pais, en un momento y como buenamente pude en mi pesimo ingles, le conte las fiestas tan salvajes y famosas que nos corremos en España, el me escucha totalmente flipado. Aziz esta loco con las chicas inglesas, le hablo de Benidorm y se queda de piedra, como soy un gran conocedor de las principales fiestas de España. en un momento le escribo una lista en un papel, para que el se informe con mas detalle en internet. Se alegra mucho de conocerme y me pide que quedemos para mañana a las tres de la tarde en la puerta de la biblioteca de Urfa para seguir charlando.





241 El castillo desde donde se supone que se lanzo el amigo Abraham

Me despido de Aziz y ceno en uno de los pequeños restaurantes cercanos al bazar llamado Haci Baba. Durante la cena, que por cierto fue cojonuda a base de cordero asado con especias y verduras, tuve que aguantar el toston de dos camareros jovenes que al parecer les hice gracia y no me dejaron en paz ni un momento con las bromas y el cachondeo, al final de la cena incluso me hicieron ir a conocer al tipo que asaba la carne, que por cierto era el dueño del restaurante y padre de los chavales.

Regreso al hotel, el pelirrojo de la recepcion no me mira con cara de buenos amigos, no se porque pero le caigo como el culo. A pesar de tener una habitacion cojonuda dormi fatal por culpa de tanto te y me trague enterito el concierto del muecin a las cinco y pico de la mañana.




Detalle de una zapateria del bazar

DIA 6 Kahta- Nemrut Dagi-Kahta

DIA 6

26-10-11

Kahta- Nemrut Dagi-Kahta




Llegamos a la pequeña ciudad de Kahta sobre las 8 de la mañana. Al bajar del bus vuelvo a reencontrarme con la chica japonesa, me doy cuenta que la esta esperando un frances que por la forma de saludarla, esta claro que le mete mano. El tio viaja en moto de trail por toda Turquia, parece ser que ella lo sigue en bus. Al frances lo acompaña un señor turco que resulta ser el dueño de un hotel de clientela turca y mochileros, la japonesa y yo somos los unicos extranjeros, el notas me come la bola para que vaya a su hotel, yo estoy un poco adormilado y la verdad es que en mi estado me da igual ocho que ochenta, asique meto mi mochila en el maletero de su coche y vamos para alla. El hotel se llama "Hotel Kommagene". La habitacion que me ofrece no esta mal, aunque no deja de ser un poco cutre, tiene cama de matrimonio y baño, no es ningun bombazo pero para mi es estupenda, he dormido en sitios infinitamente peores. El dueño, que empieza a caerme bien, me pide 25 TL por una noche y al final se queda en 20.
Las duchas de los baños de los hoteles turcos son muy curiosas, hay ducha pero no hay plato ni nada, simplemente te duchas en el suelo, hay un pequeño desague en un rincon donde va a parar el agua y listo, vamos que si quieres te das una ducha mientras estas sentado en el bater, por ejemplo.





Entrada al hotel Kommagene.


Mi gran objetivo de hoy (y uno de los momentos cumbres del viaje) es la visita al Nemrut Dagi. Este lugar es otro de los sitios mas extraños y desconcertantes que un viajero puede encontrar en todo el mundo. Se trata de una montaña a 2250 m de altitud donde en su cima, el rey Antioco I se hizo enterrar hace mas de 2000 años, el yacimiento es grandioso y espectacular, desde donde se contemplan la cadena montañosa de la alta Mesopotamia. Abrahan, el resto de profetas y la matoria de los personajes de la biblia se pasearon en su dia por estos lares y donde por supuesto nacieron los primeros cristianos. Pero todo esto no es lo mas importante, la cima del Nemrut es artificial, el monte esta coronado por millones y millones de toneladas de pequeña piedra machacada, dentro de esa superobra, de la que por supuesto no saben como coño pusieron alli las piedras, se encuentra la grandiosa tumba de Antioco I, a la cual no hay manera de acceder ya que las piedras estan dispuestas de tal manera que si intentas apartarlas se caen las de arriba y eso no es todo ahora viene lo mas importante. En la cara este donde pegan los primeros rayos de luz hay una terraza con un gran altar de sacrificios y unas estatuas enormes, se supone que del rey y sus sacerdotes, al pie de las estatuas hay una cabezas de unos 2 m de altura talladas en piedra, las cabezas son de personas y tambien de animales, en la parte del oeste hay otra terraza donde pegan los ultimos rayos solares del dia e igualmente esta plagada de enormes cabezas, es de locos, no saben como coño hicieron eso, todo es muy antiguo y no hay casi pistas. El punto es que el amanecer y el crepusculo bañan las estatuas de luz y es un espectaculo imcomparable. Hablare de la experiencia un poco mas adelante.




De camino al Nemrut Dagi


Enseguida el tio del hotel me quiere vender la excursion al Nemrut, el tipo trabaja con una pequeña agencia de viajes local y me dice que el precio son 65 TL (unos 28 eu) el precio solo incluye el transporte ( la montaña dista de Kahta a 70 Km) y unas cuantas paraditas en otros puntos historicos. Le digo que ya veremos dentro de un rato, de momento un saco cemento. Estoy muy cansado asi que me echo un poco en la cama, todavia dormi casi un par de horas, tiempo mas que suficiente para descansar un poco y pensar con claridad. Me voy a la otogar y pregunto si hay algun dolmus (minibus) al Nemrut, parece que no el unico medio de transporte si no tienes vehiculo propio es con agencia o taxi, ningun taxista me quiere llevar por menos de 70 TL, alegan con que la gasolina esta cara y ademas voy solo. En la otogar me encuentro al dueño del hotel, le intento regatear y me dice que si el frances y la japonesa hacen la excursion me cobrara 50 TL, sino me tocara pagar los 65 TL del ala. De todas maneras quedamos a las 13 en el hotel.




Escritura griega tallada en piedra


Como aun faltan dos horas doy un paseo por Kahta. La ciudad gira entorno a una calle principal donde esta todo, incluida la otogar. Sin ser muy espabilao uno se da cuenta que Kahta no posee ningun atractivo turistico y los pocos turistas que vienen solo utilizan Kahta como paso al Nemrut, aunque la inmensa mayoria de los que visitan la montaña vienen en viaje organizado y no paran aqui. Observo que la gente viste mucho mas musulman que en Cappadocia y por supuesto que en Estambul, hay muchas mujeres tapadas y todos los hombres llevan pantalones de esos tipo cagon. Esta zona es el sudeste del pais y abundan los Kurdos, una gente cojonuda a mi modo de ver. La peña me saluda por la calle y no paran de bromear conmigo, son muy agradables y simpaticos. Paro en un bar y doy cuenta de un delicioso kebab en pan de pita y un ayran, ademas es super barato (en Turquia hay un mogollon de tipos de kebabs, los cuales no tienen nada que ver con los que venden en España). Un poco mas alla hay una barberia, no llevo casi barba pero decido entrar a cortarme el pelo, yo la verdad es que soy de poco pelo, vamos que estoy calveras, pero por lo menos llevo una coleta y ya me estaba creciendo mucho pelo encima de las orejas, empezaba a asemejarme al personaje de los Simson Krasty el payaso, asique le dije al tipo que me rapara en esa zona. Explicarle la cosa y hacerle entender que no tocara ni un pelo de la coleta fue una odisea muy graciosa. Yo en plan broma le digo que si me corta la coleta entonces la coleta de abajo ya no me iba a funcionar. Al decirle esa parida el tio empieza a descojonarse de forma salvaje y no solo eso sino que se pira, me deja solo en la barberia y vuelve con todos los clientes del cafe de al lado para que les haga el mismo chiste, la barberia temblaba de las risotadas de la peña, todo el mundo me da la mano y yo alli sentado en la silla rodeado de turcos. Por fin me quedo solo con el barbero y el tio corto el pelo como yo le dije, al terminar le doy la mano y cuando voy a pagar no queria cobrarme, de alguna manera es un honor para el que un extranjero entre en su peluqueria, al final le di 4 Tl en plan propina que seguro que fue mas de lo que valia un corte de pelo.




Entrada a ni se sabe donde


Regreso al hotel y parece que la japo y el gaba no hacen la excursion, por supuestisimo se piran al Nemrut en moto, yo hubiera echo lo mismo, que envidia mas sana.
Cuando aparece el conductor de la furgo dice que no vamos a hacer la excursion por que soy yo solo y si la hacemos le habre de pagar 120 TL, le contesto que ni de coña por que a mi me dijeron 65 y eso es lo que hay, yo no tengo culpa de que los otros turistas no vayan, al final el tipo me da la razon y monto en su furgo rumbo al Nemrut.
Cogimos la carretera de Eski Kahta y primero paramos en la colina del pajaro negro donde estan enterradas las damas del reino de Comagena, donde hay una columna coronada por la estatua de un aguila. Unos Km despues mi guia me llevo a el Cendere Koprusu, un pedazo de puente romano construido hacia el año 200, paramos alli durante un cuarto de hora. Luego pasamos por una fortaleza tambiern romana y por algunos pequeños puntos interesantes que forma el rio. El guia es kurdo y es de puta madre, nos entendemos en ingles, al decirle que soy musico el tio me canta una cancion en Kurdo, la verdad es que el idioma es bastante raro, aunque el turco no veas como suena. El paisaje que nos rodea es una pasada, montañas por un tubo, todo es muy amplio y no hay ni un puto arbol. El pantano de Attaturk, el cual bordeamos, no pega ni de coña con el paisaje pero es necesario para abastecer de agua a estos secarrales. Por fin mi guia me señala en ansiado Nemrut Dagi, es la montaña mas alta que corona la cordillera.





Ultimo tramo de la montaña, donde se aprecia la cima artificial


La cima del Nemrut Paramos en una especie de aduana en el cual se ha de pagar 7 TL para pasar y seguir la carretera al Nemrut (los arañas del gobierno turco no perdonan ni una). Enseguida paramos en un punto donde venden te y artesania, el guia me dice que siga un sendero y tendre una sorpresa y que el me esperara tomandose un te con sus amiguetes de los puestos. Sigo sus indicaciones y efectivamente unos 200 m despues hay un enorme agujero excavado en la roca con una reja y donde se puede ver una gran caverna adentro y varias galerias, pero eso no es todo, hay una flecha que te incita a continuar por el sendero. Aparece una especie de relieve de dos estatuas labradas en una roca de unos tres metros de alto por dos de ancho mas o menos. La escultura parece representar un momento conmemorativo entre dos pueblos, los tipos del espectacular mural se estan dando la mano y uno de ellos aparece desdudo, este ultimo tiene pinta de griego. Al pie de la escultura hay una parede de roca de varios metros completamente labrada con escritura griega y perfectamente ordenada, esa una pasada, de esta misma pared se abre un agujero con escaleras que parece descender al mismisimo infierno, en compañia de otra persona y de una linterna hubiese bajado pero yo solo en esas condiciones me daba un poco de repelus. A la vuelta coincido con la japo y el gabacho, les saludo sin mucho entusiasmo ya que ellos en ningun momento dieron señales de acercarse a mi.




Palla que voy


De nuevo en el furgon, atravesamos algunos valles en plan salvaje donde hay algunas casas desperdigadas donde sorprendentemente vive gente, es algo inconcebible pero ahi estan, igual que cientos de años atras. Por fin llegamos al ansiado Nemrut Dagi, la carretera por donde circulamos esta plagada de curvas, no hay ni un arbol y con unos precipicios que no veas. Mi guia conductor se detiene a unos 1000 m de la cumbre, la carretera se acaba y hay una especie de bar. El guia me dice que me esperara aqui, y que me tome mi tiempo ya que el lugar lo merece, el ultimo tramo es a pie. Hay una subida considerable hasta la cumbre, han echo una especie de senda de piedras tipo losa entre las piedras machacadas. Se nota bastante mas frio que antes, por suerte traje un chaqueton. El paisaje es impresionante, cadenas montañosas peladas al completo y de un color rojo las cuales forman un espectaculo alucinante. Cuando llego arriba descubro la gigantesca cima artificial, desde abajo no se nota, las piedras parecen haber sido echadas desde arriba tranquilamente desde una descomunal grua ¡hace bastante mas de 2000 años!




Estatuas de la cara Este


Accedo a la terraza que mira hacia el Este y me quedo a cuadros con las enormes cabezas talladas en piedra desperdigadas aqui y alla, deduzco que algunas se cayeron en su dia de las estatuas de el rey y sus sacerdotes que estan ubicadas unos metros mas arriba, pero el resto son cabezas de animales y pajaros, como la del leon o el aguila, hay tambien un gran altar de sacrificios al borde de un pequeño cortado que se nota parcialmente restaurado.
El conjunto del yacimiento es increible y sinceramente no sabria como definirlo, inquietante, desconcertante o abracadabrante, en cualquier caso maravilloso, ademas ese primer rato estaba solo alla arriba con lo cual el lugar se torna mas especial, en mi mente no puedo ni siquiera imaginar como coño construyeron esto hace tantos años. Por otra parte no me canso de admirar el paisaje por que lo merece, aunque sea verdaderamente insolito.




Pedaso cabesas


Doy la vuelta a la cumbre y me planto en la terraza Oeste la cual no desmerece nada de la anterior e igualmente las cabezas estan presentes aqui y alla. Hay una pareja de alemanes con su guia turco, intercambio unas palabras con ellos pero enseguida me dejan solo con su guia mientras ellos van a la otra terraza, el tio me cuenta que es kurdo y que vienen desde Malatya, el hombre es de putamadre y me cuenta un poco la historia del Nemrut, que es mas o menos lo que yo escribi antes. Hay una valla de proteccion que protege algunas de las cabezas y tambien a un muro de piedra de una pieza de unos 15 m de largo por 2m de alto, el guia me dice que salte la valla y mire el muro por detras, el muro esta labrado con la misma caligrafia griega que vi antes, las letras estan superjuntas y no hay ni un espacio de piedra libre. Regreso a la terraza Este y me encuentro de nuevo con la japo y el gaba yo creo que esta vez ni me miraron aunque yo a ellos tampoco. Mi idea era esperar el crepusculo en la terraza Oeste pero el cielo esta cubierto de nubes asique aunque me quede no voy a poder disfrutar del espectaculo que ofrecen los ultimos rayos de luz al proyectar sobre las cabezas, decido bajar ya hace bastante mas frio que antes y todavia se bien en la bajada. De todos modos he disfrutado del lugar y de alguna manera lo he sentido como algo sobrenatural. La bajada tambien fue muy gozosa y fui bajando despacio como en una especie de semitrance. Sin lugar a dudas uno de los sitios mas especiales que he estado en mi vida. Lo considero visita mas que obligada, aunque cueste trabajo llegar hasta alli.




Terraza Oeste


Mi guia esta durmiendo en el furgon (vaya guia). La bajada por la carretera la hacemos a toda ostia, confieso que en algunas curvas me acojone. En el camino de vuelta a Kahta recojimos a varias personas por la carretera, ese es otro de los puntazos de los turcos, se ayudan mucho entre ellos y al conductor no le hacia falta que le echaran el alto, el los paraba directamente, algunos le daban dinero y el lo rechazaba.
Ya en Kahta voy a la calle en busca de un telefono para llamar a casa, todavia no he llamado desde lo del terremoto (mi primer gran fallo fue dejarme el movil, el segundo olvidar la camara y el tercero y mas importante ya lo veremos) Encuentro una especie de locutorio, cuando mi mujer escucha mi voz se alegra cantidad, evidentemente estaba preocupadisima por el tema del terremoto y me mete una descomunal y merecida bronca por no llamar antes. Al salir del locutorio se me pegan dos chicos jovenes uno de ellos habla español sin problemas, ya que residio durante un par de años en Barcelona, hablamos durante un ratito, hasta que el tio me ofrecio que nos fueramos a su casa donde podriamos beber unas cervezas y fumar hachis, desde el principio me habia dado cuenta que el nota era maricon, cosa que no me importaba en absoluto, pero al oir la invitacion me desembarace rapidamente de ellos.




Foto desde la terraza Oeste, donde se aprecia la piedra machacada de la cima artificial



El tema del hachis es muy sencillo en Turquia, simplemente no hay y por tanto no se fuma. Esta claro que simpre hay algun circulo reducido como en este caso. No se si en el pasado fumar era habitual pero ahora nada de nada, aunque en España se opine todo lo contrario. La gente tiene una idea equivocada de Turquia en ese aspecto. Turquia no produce hachis, como mucha gente cree, el poquito que hay imagino que vendra de Marruecos, que es el primer productor. En los 22 dias que pase en Turquia solo oi hablar del hachis en esa ocasion y en otra mas unos dias mas adelante, del resto de drogas que en España desgraciadamente son tan habituales ni siquiera oi hablar de ellas en ningun momento (ni falta que hizo).

Busco un restaurante en condiciones a lo largo de la calle principal, no me gusta mucho lo que hay y poco a poco me planto en el hotel, le pregunto al dueño, que resulto ser un tipo muy simpatico y amable, donde puedo cenar y me contesta muy seguro que aqui en el hotel y que yo iba a ser su invitado, al principio intente rechazar la invitacion pero a la que me queria dar cuenta, ya tenia delante un enorme plato de macarrones a lo turco y otro plato de carne desmenuzada con vegetales picados de todo tipo que picaba que no veas y de postre unas manglanas, que aunque eran enormes y con buena pinta no llegan a ser tan dulces como las de España, por lo menos esas. Intente darle al dueño algo de propina por el tema de la cena, pero no hubo manera. Se confirma asi la famosa hospitalidad turca.




Cadena montañosa de Mesopotamia