Llegada a Essaouira

Despues de una hora y media de viaje en autobus llegamos a Essaouira, una pequeña ciudad con mucho encanto situada al oeste de Marrakech a orillas del Atlantico. Antigua colonia portuguesa Essaouira cuenta con una medina completamente amurallada, hoy en dia es una ciudad pintoresca y muy turistica, famosa por su puerto pesquero, su enorme playa, sus artesanos y por ser refugio de pintores, cineastas y musicos de todo el mundo desde finales de los los años sesenta, Jimi Hendrix o Cat Stevents tambien atrajeron aqui a buena parte de la comunidad jipi durante esa epoca.
Todo el mundo se baja del bus y en el ultimo asiento hay un japones durmiendo a pierna suelta, se sorprende cuando le despierto y baja del bus totalmente adormilado. Nada mas pisar la estacion una legion de buscavidas asaltan a los pocos turistas que ibamos en el bus con intencion de acomodarte en algun hotel, ofrecerte un restaurante o venderte lo que sea, Rosa y Gabriela tienen reservado el hotel y enseguida se enredan con un notas que se ofrece a acompañarlas, yo a pesar de que no tengo hotel prefiero apañarmelas solo, ademas tengo algunas direcciones. Enseguida me pongo a hablar con el japones dormilon, tampoco tiene hotel asique decidimos ir juntos a ver si encontramos uno. El tio es simpatico, lleva casi tres meses viajando por Europa, su visado expira en 10 dias y su destino final es Madrid de donde cogera vuelo de regreso a Japon, esta loco por ir a España.




Puerta Norte de la medina de Essaouira



La estacion de autobuses esta situada un poco a las afueras asique andamos un poco y hasta que nos dimos de narices con la enorme puerta norte de la medina (Bab Doukkala). Cruzamos la puerta y nos adentramos en la calle principal de la Medina, la avenida Mohamed Zerktouni, el ajetreo es considerable, hay tanta gente que no se puede casi caminar, tiendas, mas tiendas y puestos improvisados con todos los productos sobre la acera se agolpan a ambos lados de la calle, se vende practicamente cualquier cosa, la verdad es que tambien hay mucha suciedad en el suelo, se ve todo un tanto cutre y eso que la la ciudad se limpia a diario desde que su medina fuese inscrita en el Patrimonio Mundial de la Unesco. Abandonamos la calle principal y nos adentramos en las callejuelas. Despues de un buen rato por fin damos con la direccion del hotel que andabamos buscando, se llama Hotel Smara, tiene buena pinta, esta pegado a la muralla que da al mar, esta pintado de blanco y azul, con un estilo muy marinero. Como casi todos los edificios de estos lares esta construido alrededor de un patio y por sus paredes cuelgan en una exposicion permanente cuadros de pintores locales, desde la terraza en la azotea hay una vista del mar y de los arrecifes simplemente alucinante.





Calle principal de la medina




El japones coje una habitacion sin ventanas a la calle de las que dan al patio interior y yo me acomodo en una habitacion enorme y encantadora con vistas a la calle (208 Dh por dos noches, no llega a 20 eu) aunque hay una humedad terrible por su cercania al mar. El hotel me gusta mucho y su situacion tambien, esta en pleno barrio historico al lado de una antigua zona defensiva de la ciudad plagada de antiguos cañones llamada la Scala, a un paso esta la zona comercial de los turistas, el puerto, la playa y la plaza Moulay Hassan, que aunque ya esta fuera de la medina es el centro turistico por excelencia donde estan los grandes cafes, restaurantes y toda la animacion que posee la ciudad, auque en realidad Essaouira es una ciudad muy tranquila y practicamente sin vida nocturna pero con un encanto que no veas.
A un lado de la plaza Moulay Hassan, muy cerca del puerto hay un monton de chiringuitos donde hacen a la brasa pescado y marisco fresquisimo, exiben el genero en la entrada, tu escojes lo que quieres y te lo preparan, todos tienen los mismos precios pero con el regateo lo puedes conseguir bien barato, ese dia me pegue el papeo padre a base de gambas, chipirones, cangrejitos y una dorada, todo a la brasa sobre carbon y una cocacola por 80 Dh(7 pavos).



Pescados y mariscos a elegir en los chiringuitos del puerto

Despues de comer voy a una barberia a afeitarme, cuando salgo, me encuentro en la misma puerta a Rosa y Gabriela, tomamos un te en una terraza a la sombra de unos arboles de caucho, ellas regresan mañana a Marrakech y dos dias despues a Valencia, cada uno llevamos nuestro camino, nos despedimos y prometemos vernos en Valencia (cosa que de momento no hemos hecho), son muy buenas chicas y me alegro de haberlas conocido.
Voy despues en busca de un hamman tradicional marroqui, es una de las cosas que no me puedo perder, el recepcionista del hotel me dio la direccion de uno pero no me gusto cuando fui a verlo por que era para turistas, los precios eran muy elevados y evidentemente no tenia el encanto de un verdadero hamman, yo busco uno autentico y se que aqui los hay. Ya explique en entradas anteriores mas o menos lo que era un hamman, es algo asi como unos baños publicos, herencia directa de los antiguos romanos, donde ademas de un baño tambien puedes tomar un masaje. Los hay autenticos y genuinos para marroquies y en plan pijo y caro para los turistas



Zona comercial para turistas



En una zona de la medina, en la parte mas cercana al mar se agolpan las tiendas enfocadas al turismo, alli mismo me quedo anonadado mirando el pequeño escaparate de una plateria, donde se exiben piezas meticulosamente trabajadas y de una belleza incomparable.
Enseguida hago amistad con el vendedor, es un chico de unos 25 años que vivia en Barcelona y al cual deportaron por estar ilegal, añora mucho España y esta deseando volver, ahora trabaja en esta tienda por una miseria. El tipo es de muy cerca de Merzouga y viste como los tuaregs del desierto, con chilaba y pañuelo azul. Se alegra mucho que haya visitado el desierto y me haya gustado tanto. Su conversacion es agradable al igual que su compañia. Nuestra conversacion gira principalmente entorno a la religion musulmana. Le pregunto poco despues si conoce algun hamman que no sea para turistas y me responde que hay uno muy cerquita de la tienda, el tio cierra la tienda y vamos para alla. La entrada es una puerta normal y corriente y sin ningun cartel, cuando entras es como si entrases a una cueva, pasas por un pasillo semioscuro, sin ventanas y se llega a una habitacion que sirve de vestuario, sala de tertulia y de tienda de cosas para el baño. Todo el mundo flipa al ver entrar alli a un turista, mi amigo el tuareg habla en Arabe con el dueño por mi, le explica que quiero bañarme y tomar un masaje, por supuesto el tio no pone ningun inconveniente todo lo contrario se alegra porque al turista lo puede sablear sin problemas, como ya es un poco tarde prefiero dejarlo para mañana por la mañana.




Repartiendo la chispa de la vida



Me despido de mi amigo el tuareg hasta mañana y enseguida me doy de cara con un espectaculo de tomo y lomo, hay una algarabia de gente agolpada en una plaza, se oye musica a saco y gente cantando, conforme avanzo al lugar me doy cuenta que algo importante esta pasando. Hay policia a saco, autoridades, camaras de television, fotografos y bastantes trajeaos merodeando por alli.
Durante este fin de semana se celebra en Essaouira el Festival de las Andalucias Atlanticas. Este festival es un encuentro entre grupos de musica tradicional marroqui y grupos andaluces de flamenco, sevillanas y otras hierbas, hay varios escenarios repartidos por la ciudad donde los grupos estan tocando durante todo el dia, el escenario principal es una carpa enorme decorada por dentro como si fuese un teatro y lo mejor esque esta en la plaza Moulay Hassan a cien metros de mi hotel. Pues eso, me encontre de frente y sin comerlo ni beberlo con el pasacalle previo a la ceremonia de apertura del festival, un mogollon de grupos tradicionales marroquies vestidos con sus ropas tipicas estan a punto de salir por las calles en procesion armando un jaleo que no veas, la policia tiene cortado el acceso al recinto donde los grupos que estan esperando para desfilar, yo me pego a un camara de la television andaluza y me dejan pasar tras el al mogollon pensando que soy su compañero, hago las fotos que me da la gana y me mezclo con los grupos que no paran de tocar y bailar, son cojonudos, en el ambiente se respira una poderosa energia y un buen rollo total, me encuentro en la gloria, llevo la adrenalina por las nubes, estoy emocionadisimo ya que es musica en estado puro, salvaje, sin ningun aditivo. Poco despues empieza el desfile y la fiesta continua por las calles, el desfile termina en la gran carpa-teatro.




Calentando un poco antes del desfile



Me pongo rapidamente al dia del festival y me doy cuenta de que a las 10 de la noche se procedera a la cemonia de inauguracion en la carpa, con una de las actuaciones mas importantes. Si quereis mas informacion podeis echar un vistazo en www.festivaldelasandalusiesatlanticas.com.
Este festival de musica no es el unico que se celebra en Essaouira, durante el mes de Julio se celebra otro festival, muchisimo mas importante que este, es el festival de Gnagua, una musica tradicional marroqui, que ha sido recuperada hace algunos años y fusionada con ritmos actuales tan dispares como el jazz o el tecno. La musica Gnagua se respira continuamente en Essaouira. La base consiste en unos pequeños platillos dobles que se colocan en las manos, el otro instrumento indispensable es una especie de bajo, con una piel de vaca en la tapa de la caja de resonancia y el mastil redondeado, produce un sonido muy seco y agradable, a estos instrumentos se les añade la voz principal y el coro. No hay que decir que en cuanto a las fusiones cualquier instrumento que se le agregue tiene cabida. En los hoteles y algunos restaurantes, se puede oir a diario Gnagua en vivo.



Ambiente al caer la tarde en el puerto de Essaouira




Me voy al hotel a cambiarme y a pegar una ducha, decido no cenar, ya que aunque han pasado varias horas desde la comida no tengo nada de hambre, aunque no puedo evitar comprar un surtido de dulces tradicionales en una pasteleria. Los dulces marroquies son riquisimos, sobre todo los elaborados con miel, que por suerte son la mayoria. La inmensa mayoria de los dulces tradicionales españoles son variaciones de estos mismos.
La carpa de los conciertos es una pasada, decorada perfectamente hasta el ultimo detalle y con un lujo de la ostia. La ceremonia de apertura se desarrollo con un protocolo que no veas. La presentadora hablo primero en Arabe, despues en Frances y por ultimo en un perfecto Español, poco despues hablo un delegado del gobierno marroqui y lo hizo de la misma manera, luego le toco el turno a la portavoz de la junta de Andalucia, aunque esta hablo muy correctamente, la pobre mujer se le notaba un poco avergonzada por no saber expresarse en otro idioma que no sea el Español, de hecho se disculpo a la audiencia, creo que sobran comentarios, no tenemos remedio.
Minutos despues sale al escenario toda una orquesta tradicional marroqui, con violines, violas, percusiones y como solista un laud. La actuacion del grupo, me produjo una somnolencia total y daba cabezazos en mi butaca continuamente, a pesar de que la musica me gustaba, tuve que ir al hotel a dormir.




Puesto de carne en la medina



Me levanto bien temprano con intencion de pasear sin prisa ni agobio y asi podre tomar fotografias tranquilamente. Voy de cabeza a la zona de la Mellah, el barrio judio donde antiguamente convivian en paz con los musulmanes, ahora todo eso es historia. En todas las ciudades marroquies se encuentra una Mellah. En Essaouira la Mellah aparte de que esta echa polvo es el barrio de los manguis y los buscavidas, a estas horas no hay ningun problema ya que los manguis y bolingas estan durmiendo.
Regreso al hotel y tomo un poderoso desayuno a base de pan con mantequilla, queso, mermelada y el inseparable te a la menta, que por las mañanas te pone firme total (15 Dh). Lo tomo en la terraza del hotel oyendo los golpetazos del mar contra las rocas y casi salpicandome por las gotas de agua, no puedo decir contemplando la vista del oceano Atlantico porque en Essaouira hay una densa niebla todos los dias que impide la vista del mar, dicha niebla se disipa de forma automatica sobre las doce del medio dia. Los graznidos de las gaviotas inundan el ambiente y cuando les tiro unos trozos de pan los enormes pajarracos me envuelven completamente, hasta el punto de que una osada gaviota se poso en la silla vacia que estaba a mi lado.

Regreso a Marrakech

Salgo de nuevo del campamento pero esta vez con intencion de dar un paseo, me descalzo, es todo un placer sentir la arena en tus pies, da sensacion de humedad y esta fria, aun asi es una verdadera gozada andar sin botas hundiendo el pie en la finisima arena. Me vuelve a invadir la quietud y grandeza del desierto, estoy bastante desorientado ya que aunque las estrellas y la luna proporcionan luz, mi campo de vision se limita solo a unos 20 metros, pero por suerte la imponente mole de arena que representa la gran duna, me sirve de referencia. Regreso al campamento una media hora despues y me encuentro a Hassan el guia en la entrada, somos los ultimos en acostarnos, le preguno donde lo va va a hacer, me contesta que se va a quedar tambien acostado al raso con los camelleros y me dice que no hay placer tan grande como dormir bajo las estrellas del desierto, automaticamente le sigo y me acuesto tambien al raso con ellos, pasando de la jaima y asi poder absorber el desierto todo lo que pueda, siempre he querido estar aqui y esto es una oportunidad unica.





Arena y mas arena




Las alfombras del suelo son muy gruesas y estan mas duras que una piedra, Hassan me trae dos mantas, me encuentro muy a gusto, caliente de momento y con el fresco de la noche en la cara, el cielo es como un mar de diamantes de todos los colores, una verdadera maravilla. No consigo dormirme, por otra parte tampoco lo quiero totalmente ya que estoy muy a gustito, por fin lo logro y me despierto mas tarde con un dolor de cuello y un frio que no veas. No tengo ni idea sobre que hora es, me levanto y voy para la jaima, vuelvo a dormirme y no mucho despues, exactamente a las 5.30, un poco antes del amanecer y con un escandalo que no veas, nos llaman para levantarnos y regresar a Merzouga. Recibir la mañana en el desierto es como uno se lo imagina, resumiendo, una flipada. El campamento es un ajetreo total, hasta que por fin la cosa se organiza y montamos los camellos, esta vez el viaje de vuelta fue bastante mas placentero que el de ida, no se como pero le pille el punto al camello y he de reconocer que fui muy a gusto, a parte de eso no tenia que preocuparme de tantas cosas como en la ida. Tuve suerte de salir en uno de los ultimos camellos con lo cual al ir en la cola veia toda la cuerda de camellos avanzar delante de mi. Contando los camellos de los uruguayos y los nuestros habrian unos veintitantos camellos, entre eso, las dunas en este momento de un color amarillo, el color rojizo del sol en pleno amanecer y el cielo tan azul, formaban un espectaculo unico y para mi fue toda una experiencia. Llegue en ese momento a la conclusion de que este es el lugar mas extraño, majestuoso y bonito que he visto en mi vida, no se si algo en el futuro me impresionara tanto como el placer de contemplar el amanecer del desierto del Sahara montado en un camello.




La caravana de camellos




Tres cuartos de hora despues arribamos al albergue de Merzouga donde nos esperaba un potentisimo desayuno que equilibraba con creces la escasez de la cena de la noche anterior. Ahora venia la parte chunga del viaje, el regreso a Marrakech, nos quedaban por delante 11 horas de viaje, algunas pequeñas paraditas y con un cansancio encima de la noche anterior que no veas. Esta vez me tumbe el la parte de atras de la furgo sobre dos asientos y me quede dormido nada mas salir, me desperte una hora y pico despues, totalmente renovado y preparado para la batalla, asique en la siguiente parada que hicimos volvi a ocupar mi puesto de copiloto al lado de Hassan, Moja se alegra mucho de tenerme a su lado de nuevo y comenzamos con el cahondeo y el repertorio de canciones en Arabe. La verdad es que el viaje de vuelta no se hizo nada pesado, paramos solamente a hacer unas fotos de los paisajazos lunares que se encuentran por estas zonas y por supuesto tambien paramos a comer, esta vez lo hicimos en un pedazo de hotel, que mas que un hotel parecia un palacio estilo la Alhambra.




En la puerta del albergue de Merzouga, con Hassan a mi izquierda y el mistico a mi derecha



El hotel tenia un patio acojonante, decorado con columnas y motivos arabes por donde miraras, lo mas significativo del patio era un pedazo de piscina que tenia en medio. El punto fue pegarnos una suculenta y sabrosa comida en el relajante patio al lado de la piscina y echar una minisiesta en las hamacas. La verdad es que se estaba de maravilla tumbados frente a la piscina. En un momento dado la Paya se levanto para ir al baño y cuando regresa y para sorpresa de todos aparece en bikini y se lanza a la piscina sin cortarse ni un pelo, todos nosotros nos quedamos flipaos, aunque los que se quedaros sin palabras fueron los camareros al contemplar tanta carne blanquita a la vista, he de decir que la paya estaba bastante potente y maziza, tampoco nos vamos a engañar.
En otra de las paradas, tambien visitamos una almazara-tienda del afamado aceite de argan, lo que tambien fue una excusa para intentar vendernos todo tipo de productos relacionado con el argan (un poco mas adelante comentare algo del dicho aceite).





Rosa con Hassan y Moja



Cuando nos adentramos en las impresionantes montañas del Atlas, empezamos a ver de nuevo los puestecitos con los fosiles y minerales, le digo a Moja que pare en algun puesto porque quiero comprar un par de ellos. Paramos diez minutos despues en lo que parecia el centro comercial y Corte Ingles de los fosiles, el sitio es una pasada, hay varias tiendas y puestos de fosiles y un restaurante que tambien parece fosilizado, todo esta al borde de un pedazo de precipicio y hay unas vistas salvajes, todo el mundo se tira de la furgo con intencion de fotografiar ese panorama, yo soy el unico que entra en una de las tiendas. Dentro de la tienda hay montones de piedras, minerales y fosiles por todos los lados. El vendedor tenia mas de 60 años al igual que los vendedores de las otras tiendas, todo fue bien hasta que me interese por dos fosiles, a partir de ese momento empezo el agobio con el vendedor, al decirme el precio y comenzar el regateo sin ton ni son otro vendedor me coje del brazo y me enseña un fosil que llevaba en la mano, los dos me hablan a gritos y a la vez ofreciendome mejor precio, les digo en Arabe, Español, Ingles y Frances que ya no quiero comprar y salgo de la tienda, me rodean entonces cuatro vendedores mas gritandome con fosiles en la mano, uno me coje del brazo, otro me estira por detras, es un agobio total, los mando a todos al carajo, esto es de locos, surrealista total, salgo corriendo hacia la furgo, los comerciantes, todos con turbantes y harapientas chilabas, corren tras de mi gritando en Arabe y alzando el brazo con los fosiles en la mano, mis compañeros ven el espectaculo y se quedan flipados y se descojonan, corren entonces detras de los tipos tambien, parece una escena de Benny Hill, subo a la furgo y cierro la puerta, Moja esta en el volante desternillandose de risa, mientras los tipos pegan la cara al cristal gritando como locos y mostrando los fosiles. Con esa anecdota tuvimos bromas y risas hasta llegar a Marrakech.




Fosiles del Atlas y reproducciones




Eran las ocho de la tarde y estaba lloviendo cuando llegamos a Marrakech, nos despedimos de los guiris y de las japonesas, con tristeza tambien de Moja y Hassan. Nosotros cuatro, Mark, Maca, Rosa Gabriela y yo quedamos en una hora en vernos y cenar juntos en la plaza Jemaa-el-Fna.
Cojo habitacion por una noche de nuevo en el hotel Mimosa, mi plan es salir mañana en el bus de las nueve hacia Essaouira, un pueblo pesquero muy pintoresco a unas dos horas en autobus de Marrakech. Pasamos un rato muy ameno cenando, donde tuve ocasion de probar la famosa pastilla o pastela una especialidad marroqui muy apreciada, consiste en un pastel de carne o marisco hecho con harina y con un punto de dulce muy agradable, realmente exquisito. Rosa y Gabriela tambien van a Essaouira asique quedamos en vernos temprano en la estacion de autobuses, por otro lado Mark y Maca vuelven a España al dia siguiente por la tarde. Damos una vueltecita por la animada plaza de Jemaa-el-Fna y nos despedimos.





El inmenso oasis de Tinerhit



A las 8 de la mañana abandone el hotel Mimosa con la intencion de tomar un taxi a la estacion de autobuses. Paro a un Petit-taxi, me monto y le indico, el tipo no pone el taximetro, le digo que porque no lo hace, el nota se hace un poco el sueco y me hace entender que la estacion esta cerca. Cuando llegamos el taxista me pide 30 Dirhams, normalmente ese viaje costaria no mas de diez con la propina incluida, esta claro que me ha echo la pirula. Empezamos entonces a discutir, el tipo comienza a ponerse chungo y a mi me da la idea de llamar a la policia, cuando voy a hacerlo de pronto caigo en la cuenta de que 30 Dh no llegan a ser ni siquiera 3 euros, se los doy y me quedo un poco avergonzado por la escena y esque cuando comienzas a pensar en Dirhams y te olvidas de los Euros discutes por cualquier cosa aunque sea por 20 centimos. De todos modos aprendi una valiosa leccion y es que si el taxista no quiere poner el taximetro, cosa habitual cuando se trata de turistas sobre todo en Marrakech, lo mejor es bajarse directamente o no montar, a no ser que primero hayas negociado el precio, si no lo haces te llevaras sorpresas como me paso a mi.
En el tema de los taxis, los hay de dos tipos, el petit-taxi y el grand-taxi. En el caso del primero son cochecitos pequeños como los antiguos Fiats 133 o algo asi, solo pueden rular por la ciudad y es la mejor opcion para desplazarse, los segundos son enormes Mercedes con capacidad para cuatro personas detras y tres delante, estos salen de la ciudad y hacen el sevicio tipo autobus, tienen un precio estipulado para cada trayecto aunque si te ven de pardillo te suelen pedir mas, el taxi no sale hasta que no esta lleno, normalmente tienen la parada cerca de las estaciones de tren o bus y son una buena alternativa a estos, pero cuidado cuando te subes dentro con el taxi al completo parece que estas metido a presion en una lata de sardinas, si es entre dos chicas bien perfumaditas y con la ropa impecable, la cosa no esta nada mal pero como sea entre dos maromos con las chilabas llenas de mierda la cosa cambia.




La Kasba de Teluet




Compro el pasaje a Essaouira en el bus de las 9 h (70 Dh, 6 Euros) y voy a la zona de los buses, aparentemente es un caos total porque hay mucha gente, los autobuses no tienen numero ni el cartelito con el nombre del destino, sin embargo todo esta organizado, hay unos tios que vocean los destinos, te preguntan cuarenta veces a donde vas, miran tu billete y enseguida te indican cual es tu bus. Cuando ya tengo mi bus localizado el conductor me dice que he de facturar la mochila y he de volver a las taquillas y pagar 10 Dh mas por ello, cuando regreso y por fin subo al autobus me encuentro acomodaditas a Rosa y Gabriela, los tres nos alegramos de vernos. El viaje se nos hace muy ameno mientras repasamos la odisea del viaje a Merzouga.
Durante el trayecto pude ver los arboles del Argan, de donde se extrae el preciado aceite del mismo nombre. Los arboles del Argan solo se encuentran en Marruecos y en algunas zonas de Mexico. El arbol en si es parecido al olivo pero mas chato, es muy apreciado por las cabras que trepan por el para alcanzar sus frutos. En cuanto a estos, llamado la nuez de argan, (es parecido a una oliva o a un datil, segun el grado de maduracion) se extrae un aceite de una calidad extraordiaria. El proceso de elaboracion del aceite es muy complejo porque se realiza completamente a mano. El aceite una vez extraido y refinado tiene un color naranja dorado con un sabor avellanado incomparable. Ademas de su uso en la cocina tradicional y en la elaboracion de dulces, se utilliza para curar la dermatosis, quemaduras, reumatismos y otras afecciones asi como en la elaboracion de productos de cosmetica por su poder regenerador de la dermis y el pelo.
Los buscavidas te lo ofrecen por la calle muy barato, por supuesto esta adulterado o tiene agua. Se puede comprar en las tiendas de turistas y en el aeropuerto por unos 300 Dh el litro (unos 24 Eu), tambien se consigue mas barato en las tiendas de alimentacion y el punto total es pillar a las mujeres de las cooperativas en el momento en que hacen la ronda por la mañana para venderlo a los restaurantes, de esta manera se puede comprar a unos 100 Dh el litro (9 eu), incluso de esta manera parece caro comparado con el de oliva, pero la verdad es que el aceite de argan es una pasada y no tiene nada que ver con el de oliva.



El arbol del Argan de camino a Essaouira

Noche en el desierto

Por fin empiezan a aparecer las dunas de arena del desierto y vamos dejando atras las aridas llanuras donde la unica vegetacion son matujos y algun arbol pelao de vez en cuando. Llegamos al pequeño pueblo de Merzouga, verdadera puerta del auntentico desierto del Sahara, unos pocos Km despues se encuentra la frontera con Algeria (Argelia). Aparcamos en la puerta de uno de los muchos albergues situados al pie de las dunas, donde nos piden que dejemos las mochilas y cojamos solo lo necesario para pasar la noche. Falta muy poco para el anochecer y la vista de las dunas es increiblemente bella, la descripcion es muy simple, arena, arena y arena, de un color marron rojizo y muy fina. Hay un monton de camellos esperandonos, los cuales nos llevaran con ayuda de los guias a un campamento situado a unos 45 minutos del pueblo de Merzouga.
Brahim viene a mi encuentro, ahora va vestido al estilo bereber, con chilaba y pañuelo blanco, el tio empieza a ser un poco pelmazo con lo de los tambores y antes de decirme hola ya me esta machacando con -tonight we playing drums aroud the fire-.





Parece monotono pero es algo grande



Me doy cuenta entonces que seria un puntazo fumarse un cigarrito de hashis cuando vayamos hacia el campamente montados en el camello, pido entonces un cigarro a Rosa y rapidamente preparo uno en el furgon y me lo guardo para despues.
El momento de subir al camello tambien fue una risa, los camellos estan sentados, uno se sube a la silla, cuando mas o menos estas acomodado el camellero le ordena al animal que se levante, cuando lo hace te pega entonces un tiron que parece que vas a salir disparado por encima de su cabeza. Cuando todos estamos arriba, enganchan un camello con otro y todos en fila india y guiados por los camelleros, los cuales van a pie llevando a los bichos, nos adentramos en el desierto.
La verdad es que al principio no podia ser mas incomodo porque vas dando perchones todo el rato, la silla se te clava en el culo y como no te agarres bien al asidero vas al suelo rapido. Transitar en camello por el desierto muy curioso porque aparentemente solo hay arena y pises por donde pises te hundes cantidad, pero los camelleros siguen un camino invisible donde esta duro y se circula bien, a veces hay que hacer unos enormes zigzag, otras veces hay que trepar por unas empinadas dunas y bajar por pendientes que acojonan cantidad, el caso es seguir los caminos ocultos.




Las dunas de Merzouga




Considero que ya es buen momento para fumar el peta, lo que yo creia que iba a ser algo placentero se convirtiria en una odisea, para empezar no podia soltar la mano que me sujetaba a la silla para no caerme, llevaba un bolso de bandolera a la espalda con algo de peso que me desequilibraba y tenia que corregir el peso continuamente, el enorme pañuelo de tuareg que llevaba en la cabeza lo llevaba mal puesto y con el vaiven del camello se escurria y me tapaba los ojos, asique tambien lo tenia que apañar a cada rato. Cuando por fin me puedo poner el peta en la boca y el mechero en la mano, pero el muy cabron no encendia ni a la de tres, a todo esto haciendo milagros para no caerme, ya desesperado llamo a voces a Brahim, el cual iba andando, le pido desesperadamente que vaya a la cola de la caravana y le pida a Rosa su mechero, creo que el tipo se hacia el sueco y pasaba de ir, por que solo se reia y me repetia -take it easy Ali take it easy-, vaya pedazo de mamon, pensaba en esos momentos. Por fin mi mechero encendio y consegui de malas maneras fumar el pitillo, pero en vez de ser un placer fue todo lo contrario, ya tuve bastante entre mantener el equilibrio, los golpes en el culo, el pañuelo a la cabeza, el bolso dando tumbos contra mi espalda y la boca superseca por el humo.





Con Brahim nada mas llegar




Cuando llegamos al campamento ya era de noche, esta situado al pie de una gigantesca duna a la que precisamente llaman la gran duna. Los camellos se quedaron sentados tranquilamente a pasar la noche a unos cien metros del refugio. Dicho campamento consiste en unas cuantas jaimas que forman un enorme cuadrado, donde estan sentados en corro los famosos uruguayos del dia anterior, todo el mundo esta muy animado, nos sentamos con todos ellos y nos incorporamos a la juerga. El suelo esta cubierto de gruesas alfombras, nos dan unos vasitos para tomar un te. Hay cinco o seis camelleros y los dos guias Brahim y Hassan, todos menos Hassan van vestidos a estilo del desierto, los susodichos camelleros viven practicamente en las jaimas conviviendo a diario con los turistas. A unos metros del campamento hay otra jaima que sirve de almacen y de cocina, en este momento estan cocinando alli unos enormes tajines para la cena, el aroma, que huele de lujo, inunda el campamento. Los tambores repican sin parar, los acompañan con algunos instrumentos de percusion menor como unos pequeños platillos tipicos del folklore marroqui, que por cierto suenan de maravilla. La verdad es que es un montaje de tomo y lomo para turistas con todos los topicos del pais, uno se siente como en un teatro, pero hay que reconocer que es un verdadero puntazo.




¡Vamos parriba tron!



Cuando ya estamos apalancados, disfrutando del ambiente y de la noche en el desierto, aparece Hassan, me susurra al oido que salgamos de alli para fumar un poco, aunque estamos en mitad de la nada no quiere que le vean los turistas y los camelleros ya que en el fondo el esta trabajando. Le hago una seña a Mark para que avise tambien a las chicas de Valencia, que aunque ellas no fuman su compañia es muy grata, se nos unen tambien el italiano y su novia la paya.
Ese primer momento fue muy bueno, nos sentamos al lado de los camellos, aunque solo estabamos a unos cien metros del campamento, ya no oiamos la algarabia de los tambores ni las voces de la gente e incluso no veiamos la luz de los faroles, el desierto lo ahoga todo. Cuando volvimos de nuevo, los tambores continuaban sonando, hay dos camelleros y Brahim tocando, este en cuanto me ve aparecer me invita a tocar, me hago un poco de rogar pero al final me siento con ellos, estan tocando con cojones pero pillo el ritmo enseguida, Brahim se rie pero a los otros no les hace mucha gracia, les parece que voy de bacilon, por eso empiezan a complicar el ritmo y aceleran salvajemente, confieso que me las vi putas, pero logre seguirlos hasta que acabamos.




La caravana mas o menos vista desde mi camello





Enseguida sirvieron los enormes tajines de pollo para la cena, donde todos comiamos del mismo plato al estilo marroqui mojando el pan, siempre con la mano derecha sin cubiertos (los moros reservan la mano izquierda para otros menesteres, como limpiarse el......), tambien fue un buen momento de armonia y camaraderia entre nosotros. Realmente la comida en si no fue el bombazo, pero hubo muchco compañerismo y buen rollo que es de lo que se trata. Mientras cenamos Mark y Maca nos explican con detalle su proyecto en Nepal, me invitan a que vaya y pase unos dias alli, en realidad es muy probable que lo haga.
Despues de cenar me doy cuenta de lo cansino y agobiante que puede llegar a ser Brahim, Hassan me lo certifica, es un pelmazo de primera, los uruguayos, al tenerlo de guia ya se han dado cuenta de ello hace rato, aunque no es el unico cansino, la palma de oro se la lleva uno de los camelleros, el colega es lo maximo en el noble arte del pelmaceo, da la vara a las tias cantidad, por supuesto con la intencion de meter mano, enseguida lo bautice como "el mistico", el tipo lleva un enorme pañuelo perfectamente colocado a la cabeza y unas ropas blancas con unos complementos que parece Laurence de Arabia, habla con voz profunda y muy lentamente, en plan hombre del desierto y dice frases como "respeta el desierto y el te respetara a ti" o "el hombre con prisa ya esta muerto", el Mistico interpreta su papel de hombre del desierto a la perfeccion e incluso pienso que se lo cree. Rosa y Gabriela no saben como quitarselo de encima y se refugian en Mark y en mi. El unico punto a su favor es que el tio toca los bongos como no he visto a nadie tocarlos, es realmente bueno, aunque esto en esos momentos daba exactamente igual.





Los camelleros dando caña. El mistico es el segundo de la izquierda.




Las japonesas sacan todo su arsenal de alcohol y comienzan a beber, a los cinco minutos comienzan a reirse y a cantar en Japones y en Ingles, se les une el italiano y la paya, los cuales siempre estan preparados para la juerga.
Nos desembarazamos del mistico y con valentia salimos del refugio con intencion de subir a la gran duna, al pie del campamento. Mark y Maca prefieren ir a sentarse con los camellos, Rosa, Gabriela, Hassan y yo tiramos muy decididos hacia lo alto de la duna. La duna es gigantesca y altisima, la pendiente es considerable, ademas hay que hacer resaltar lo incomodo que es andar hundiendo el pie completamente en la arena. Cuando llevabamos aproximadamente un tercio del camino me siento y les digo que ya no sigo mas y que continuen sin mi, estoy echo polvo, la duna es mucho mas alta y empinada de lo que creia, estoy a punto de echar el higado, Hassan me convence de que subamos un poco mas, ya que a mitad de duna hay una pequeña explanada donde nos podremos tumbar a mirar el cielo. Efectivamente donde Hassan decia se esta de maravilla, aprovechamos entonces para seguir fumando hashis y reirnos un poco, la risa y el buen rollo termino cuando aparecio el Mistico por sorpresa y como surgido de la nada, el pavo continuaba con con su acoso a las tias sin respetar ni lo mas minimo. Algunos de los uruguayos van detras de el con intencion de coronar la cima de la duna, el Mistico intenta por todos los medios que Rosa y Gabriela lo sigan hasta arriba y alli les contara viejas historias del desierto, es un cansinazo total, de buenas maneras le invitamos a que siga la juerga con los uruguayos y nos deje en paz.
Continuamos con nuestro agradable rato hablando, riendo y mirando las estrellas. Oiamos a lo lejos las risas y el escandalo que llevaban los uruguayos mientras bajaban por la ladera de la super duna sentados deslizandose como si estuviesen montados en un trineo en mitad de la nieve.





Parkin de camellos




De nuevo surge la calma y el silencio total, les pido que me disculpen porque me apetece andar en soledad un rato. Les dejo a los tres alli y me pierdo un poquito en la inmensidad del desierto, unos minutos despues me siento en mitad de una duna y tomo conciencia de donde estoy, deben de ser las 10 y pico de la noche, no hace nada de frio, quiza un poco de fresco y hay un cielo completamente despejado, las estrellas brillan intensamente y de una manera que nunca habia visto, hay un silencio absoluto que dificilmente se podra apreciar en otro lugar del planeta, en cualquier sitio donde estes siempre hay algo de sonido aunque solo sea el piar de los pajaros o el ruido que hacen los grillos, aqui no hay nada de nada, es el vacio total, la sensacion de paz y tambien de grandeza es indescriptible, me siento como en el mejor lugar del mundo, es un momento unico para meditar y pensar, me quede como en trance admirando y sintiendo el majestuoso panorama que tenia ante mi, aunque como dije antes lo que mas me sorprendio fue esa sensacion de supersilencio, creo que por primera vez en mi vida me siento en el paraiso, realmente fue el momento extasis total. Hundir las manos en la arena es otro placer añadido, es sumamente fina y te limpias las manos con facilidad, despues de hacerlo notas como si te hubieses dado una buena crema hidratante.
No se cuanto rato paso hasta que oi debilmente a lo lejos que me llamaban, era Gabriela, voy a su encuentro, me dice que Hassan y Rosa se han decidido a subir a la duna, ella tiene frio y se quiere acostar, ademas se esta meando desde que llegamos al desierto, se queja de que no hay baño y le da cosa mear en la arena, no puedo evitar en soltar una carcajada, las chicas trikimikis de ciudad son asi, le digo que se sienta libre y que se olvide de prejuicios, esto es la naturaleza en su estado mas primitivo, todo es auntentico y se puede mear sin problemas, ella me mira sin entender nada. La acompaño al campamento, casi todo el mundo esta durmiendo, los camelleros estan fuera de las jaimas, duermen sobre unas gruesas alfombras al raso. Nosotros no hemos ni siquiera cogido sitio en las jaimas, encontramos sitio en una donde solo estan las japonesas, a pesar de que las dos duermen a pierna suelta no se les oye ni la respiracion, parecen dos momias. Gabriela se queda a dormir, pero yo siento que no puedo ir a dormir todavia, necesito saborear mas el desierto.





Anochece en el Sahara

Seguimos viajando

La verdad es que el sitio donde nos alojamos es una pasada. El hotel queda enclavado en una espectacular garganta que forma el rio,
hay una terraza donde se puede contemplar el paso del rio pegado al hotel, enfrente hay una enorme pared de roca, es naturaleza total.
La cena fue bastante bien, a base de tajin, pescado y melon, el comedor era muy acogedor, al igual que todo el hotel, esta decorado en plan arabe, como es natural, con alfombras en el suelo y paredes y muchos cojines para relajarse. Nos sentamos en una larga mesa, los uruguayos que van en la otra furgoneta estan tambien cenando en una mesa al lado de nosotros pero no se relacionaron con nosotros para nada.
Brahim estaba loco por tocar y no se de donde aparecieron varios bongos de estos de ceramica tipicos de los moros, los uruguayos hicieron un intento por tocar, pero ninguno fue capaz de seguir los sencillos ritmos que Brahim proponia.
Todo el mundo se fue a dormir, menos Rosa, Gabriela, Mark, Maca, Brahim, Hassan y yo, comenzamos entonces a tocar los bongos como si fuera la ultima vez de nuestras vidas, igual mezclabamos ritmos cubanos y caribeños con toques marroquies creando unas fusiones bestiales. Pero el punto mas alto fue cuando aparecio el conductor de la furgo de los uruguayos y se sento a tocar con nosotros, el tipo arranco con un ritmo africano total, un poco dificil de asimilar y de un extraño compas, costaba un poco subirse pero al momento los tres estabamos compenetrados, lo mantuvimos por lo menos 5 minutos, acelerando de forma salvaje al final, fue una gozada, cuando acabamos todos nos abrazamos muy contentos y esque la musica bien tocada alegra el espiritu y para los musicos es un climax total.




Durante la cena en el hotel. En primer plano en la izquierda, Maca y Mark y a la derecha Rosa y Gabriela, los demas son los guiris.



A la mañana siguiente me desperte a las 4 de la mañana y ya no fui capaz de coger el sueño. A las 5. 30 aproximadamente me levante con intencion de dar una caminata hasta la hora de desayunar y asi estirar las piernas y contemplar las montañas y el lugar donde estabamos. Mi intento de salir del hotel fue en vano, en la recepcion me encontre a Brahim, el cual se llevo una sorpresa al verme, antes de decirme buenos dias me empujo al comedor repitiendo "play drums, play drums", no tenia otra obsesion que tocar los bongos ¡a las 5 y pico de la mañana! Empezamos a tocar suave, pero era imposible, cada vez le dabamos mas duro, al principio pensaba en los que estaban arriba durmiendo pero enseguida empeze a calentarme otra vez y me meti de nuevo en el toque olvidandome de los que estaban durmiendo, es increible como el tambor te llega a atrapar, es algo que no se puede explicar, se te va la bola totalmente. La fiesta termino cuando el gerente del hotel nos echo la bronca por que ibamos a despertar a todo el mundo y nos pidio que tocaramos en la calle, cogimos los tambores y salimos a la terraza, ya habia amanecido y hacia un poco de frio para estar sentado tocando, ademas alli el sonido era muy pobre, nada que ver con la reverberacion de la sala del comedor, asique le dije a Brahim que iba a salir a caminar.




Con Brahim en la terraza del hotel, sobre las seis y algo de la mañana



En verdad es que el hotel estaba emplazado en un sitio alucinante, justo dentro de una garganta rodeado de paredes de roca roja, practicamente sin vegetacion, ese paseo matutino, despues de haber tocado un rato el tambor fue muy agradable y placentero. Por la pequeña carretera que discurre en el desfiladero me encontre al italiano y a su novia. Nos sentamos un poco para hablar, son muy majos, viven en Praha el es fotografo profesional, publica fotos en varias revistas, esta encantado con las tomas que esta obteniendo en Marruecos y mas durante esta excursion, ella es artista de circo, hace de todo, desde malabares a payasita, se sorprende mucho de que yo haya estao en Chekia, su pais y visitara Kutna-Hora, una ciudad a la cual no van turistas ya que todos se quedan en Praha. A partir de este momento bautice a la chica como "la paya". Hasta entonces no habia hablado con ellos y he de decir que me cayeron estupendamente. Continuo mi camino y ellos regresan al hotel.





Vista del hotel y del rio




Tomamos un potentisimo desayuno y montamos en la furgo, Moja, el conductor esta un poco cabreado porque Maca y Mark se han retrasado un poco en la salida que era a las ocho en punto, todavia falta bastante viaje hasta Merzouga y quiere perder el menor tiempo posible. Comenzamos nuestras paraditas en plan guiri fotografiando una especie de mar de piedras, el sur de Marruecos ofrece al visitante unos paisajes bastante extraños, no solo por las inmensas llanuras deserticas sino por las imposibles montañas y las surrealistas formaciones rocosas, todo coloreado de un todo rojizo, es un paisaje de otro mundo, diferente, uno piensa como coño puede la gente sobrevivir aqui.
Nos encontramos a una pareja de alemanes y a su guia tirados con su todoterreno en la carretera, cargamos a la pareja hasta una pequeña ciudad. Nosotros continuamos nuestro camino hacia hacia el desierto, haciendo las paraditas de rigor.




Mar de piedras



Nuestra siguiente gran parada fue en un pueblo mas o menos grande, original bereber (aunque ahora viven incluso extranjeros). Los bereber eran los antiguos habitantes de Marruecos antes de la invasion Arabe, buena parte de sus habitantes del Sur son de origen bereber.
Volviendo al tema, dicho pueblo, del cual no tuve la prevision de anotar el nombre, esta situado dentro de un gran oasis, por tanto tiene agua de sobra, un pedazo de palmeral y una inmensa y maravillosa huerta. Al bajar del furgon nos esperaba Rashid, un guia local que nos llevo de paseo por las intruncadas sendas de la huerta y el palmeral. La sensacion de paz en esos huertos era total, solo se escucha el sonido de las herramientas al golpear la tierra o el berreo de algun animal, los agricultores trabajan como hace 150 años, no hay ningun tipo de maquinaria, todo es a base de mulos y bueyes. Abundan los arboles frutales, que aparte de ser los mismos que en España, tambien se mezclan con arboles de frutas tropicales como el mango o el aguacate. En la huerta trabajan hombres, mujeres y niños, estos ultimos se nos iban uniendo al grupo con intencion de que les diesemos cualquier cosa. Mark y Maca llevan una bolsa de chucherias y caramelos que reparten entre los chiquillos, pero siempre llega un momento que se ponen cansinos y no hay manera de que los dejen en paz y los siguen de cerca a cada paso que dan.





Trabajando en la huerta situada en el oasis





Rashid el guia es una persona muy apacible, de voz profunda, flaco y alto, gran comunicador y que iradia un noseque muy especial, habla varios idiomas, incluido el Español, usa chilaba blanca con un pañuelo bereber tambien blanco que le hace resaltar todavia mas el tono oscuro de su piel, de su mano continuamos nuestro pequeño tour por las laberinticas calles del pueblo, entre casas de barro y paja, muchas de ellas semiderrumbadas. Terminamos la visita en un pequeño taller de alfombras, situado en el interior de una casa bereber, una mujer a la que solo le vemos los ojos trabaja en un telar primitivo, mientras el moro esta sentado en el suelo preparando te. Nos sentamos a su alrededor mientras nos explica en Ingles como se hace una alfombra en plan tradicional, acto seguido comienza con la exibicion de alfombras, por supuesto con la noble intencion de vendernos una, y esque todo esta preparado para ese fin, es imposible escapar de los comerciantes. La historia me aburre un poco, ademas el tio lo explica en Ingles y no lo pillo todo, asique salgo a la calle, una gente me llama para que vea su casa, entro y efectivamente, es una tienda de artesania, el tio es muy simpatico, le compro un enorme pañuelo azul para la cabeza, tipico del desierto, cuando los del grupo me ven entrar de nuevo a la casa con el pañuelo a la cabeza todos quieren que los lleve a la tienda a comprar tambien pañuelos. En ese momento consegui hablar unas palabras con el chico suizo, su acompañante es su mujer y estan dando una vuelta por Marruecos, despues de aqui quieren visitar Fez. En cuanto a la pareja de ingleses sigue igual, el tipo esta como loco con su camaron fotografiando todo de todo.





Con Rashid, el guia





Moja y Hassan nos esperan en la furgo, nada mas subir para seguir nuestro camino, Hassan me da la mano y me pone una pequeña piedra de hashis en ella, yo me quedo bastante asombrado, el me mira riendose y me dice que es un regalo para los españoles del grupo. Me cuenta que en el desierto no hay hashis y que es un puntazo fumar alli. Lo guardo en mi bolsillo pensando que realmente a sido todo un acierto y un detalle por parte de Hassan. En la siguiente parada se lo cuento a Mark el catalan, el se rie y me enseña otro trocito de costo que lleva para el desierto, Mark al igual que yo es fumador ocasional y los dos estamos de acuerdo en que la ocasion lo merece, al final ya veo que otra cosa no lo se, pero por lo menos humo no va a faltar.
El cachondeo no para en la furgoneta, aunque para ser franco la juerga la llevamos delante, yo sigo sentado con Hassan y Moja, estos me acribillan a explicaciones de todo tipo sobre Marruecos, intentan incluso enseñarme canciones en Arabe, he de reconocer que los dos son cojonudos, siempre estan dispuestos a complacernos en lo que sea. El resto del grupo van completamente callados, eso si, menos Mark y Rosa que tampoco paran de pinchar y seguir la fiesta.
Nuestra siguiente parada fue un paseo a pie por una de las gargantas del Dades, este rio forma unas majestuosas gargantas a lo largo de su paso por este valle, es un sitio acojonante y digno de ver, el rio discurre entre unas impresionantes paredes de color rojizo, donde ya han montado un pedazo de hotel restaurante y donde por supuesto te asaltan los inevitables vendedores de cualquier cosa. Durante el paseo Mark me cuenta un poco sobre su vida, se lo tiene muy bien montado, trabaja seis meses al año, lo tiran al paro y se pira a Nepal el resto del año, donde trabaja con Maca, su mujer, con una ONG, de la cual es el director, en un proyecto de salvar una casa de niños huerfanos, teneis la informacion en www.cooperavida.org. Rosa y Gabriela trabajan juntas en una oficina en Valencia, aparte tambien son deportistas, de echo han subido el Tubkan como si tal cosa, conecto muy bien con ellas, la verdad es que son estupendas.




La garganta del Dades por la que anduvimos





Al volver a la furgo volvemos a parar en un alto donde se divisa el enorme cañon que alberga el palmeral y la ciudad de Tinerhit, un panorama que haria palidecer a cualquier realizador de cine, es sin duda el palmeral mas rico de todo Marruecos. Seguimos nuestro camino al desierto. Paramos a comer en un restaurante de carretera, en el que por cierto fuimos muy mal atendidos.
Hasssan nos explica que hay un lugar mas adelante donde venden cerveza, el que quiera comprar tiene ahora la ocasion de hacerlo para llevar al desierto. Paramos en dicho lugar, hay una gasolinera y un restaurante. La cerveza la venden en un cuarto donde hay un moro que mira hacia todos los lados antes de dartela en unas bolsas negras, en vez de cerveza parece que estas comprando crack o algo asi. La cerveza es producto Marroqui, fabricada en Casablanca para el turismo de los grandes hoteles, pero que aqui la consiguen de forma clandestina, al cambio la lata de 25cl vale unos tres euros, yo compre una por la tonteria y me la tome en el furgon, Rosa compro tres o cuatro para la noche, nadie mas compro excepto las dos japonesas que se llevaron todo un arsenal de birra y tambien de vino.
El resto del viaje fuimos parados por la policia en interminables controles, ya que el rey Mohamed VI y su esposa iban a visitar estos lares en los proximos dias y los controles de policia se intensifican por esa razon, aunque a nosotros al ver que eramos turistas nos dejaban ir, si bien es verdad que en uno de ellos estuvimos a punto de bajar y ser registrados.




De derecha a izquierda Hassan, Maca, Moja, Mark y yo

Salida hacia el Gran Sur

Visito por fuera la mezquita Koutoubia ya que por dentro es imposible entrar si no eres musulman. La mezquita esta muy cerca de la plaza Jemaa-el-Fna, es bastante grande, posee un enorme minarete, punto de referencia en toda la ciudad, dicho minarete data del siglo XII y sirvio de modelo a la Giralda de Sevilla. En las puertas de la mezquita hay un mogollon de mendigos. Los mendigos son muy habituales en Marruecos, suelen ser ancianos, ciegos o mujeres con niños pequeños, estan por todas partes, aparte de pedir en la calle tambien suben al autobus, entran en los cafes y en las tiendas de los comerciantes, como norma habitual la gente les da un Dh o medio, es curioso pero todo el mundo les da algo ya que el Coran dice que hay que ayudarles y aqui todo se mueve alrededor del librito. Tristemente he de reconocer que los primeros dias no le daba nada a ninguno pero enseguida empeze a darles, hasta el punto que siempre procuraba llevar monedas para ellos y si no tenia cambiaba billetes a drede, la verdad es que uno se siente mejor al dar algo de limosna al que verdaderamente lo necesita.




Minarete de la mezquita Koutoubia



Caminando, observando y haciendo fotos, me pierdo por calles de la medina donde no habia estado y me detengo frente a una farmacia tradicional marroqui, esta chulisima, hay de todos los remedios naturales posibles, las montañitas de diferentes especias inundan de olor la calle, no puedo evitar entrar. El dueño se llama Kalid, es mas o menos de mi edad, no habla Español ni Ingles pero nos entendemos en Italiano. Los marroquies son muy inteligentes y tienen facilidad para los idiomas, el mas tonto habla arabe y frances aunque si es del sur tambien hablara algun dialecto bereber, muchos, sobre todo los jovenes, aparte del Arabe y Frances hablan Ingles y Español y como es este caso Italiano. Kalid tiene muy buena conversacion, me cautiva enseguida ofreciendome todo tipo de remedios naturales e inverosimiles para todo tipo de males, le digo que visitare la tienda antes de volver a España y esta vez si lo hice. Hablamos de varias cosas mientras tomamos un te, en un momento dado llama a su hermano pequeño y le dice algo en Arabe, su hermano se pira y regresa con un buen cigarro de hachis ya rulado, Kalid cierra la tienda y me ofrece fumar, un poco mosqueado acepto su invitacion. Fumamos y me despedi hasta pronto. He de reconocer que fumar un poco me sento de maravilla, el hachis era del mejor.
El tema del hachis es complicado en Marruecos, a pesar de que el pais es el primer productor del mundo, poseer hachis, incluso poca cantidad es un delito grave penado con carcel. En la zona norte, en el Rif, se fuma en cualquier sitio y se vende mogollon, la policia es corrupta y no hacen caso, pero en Marrakech y en general en todo el sur la cosa cambia, aunque en Marrakech por supuesto hay hachis, no ves a nadie fumando ni dando el cante, la gente lo fuma en casa, aunque en la calle te ofrecen en ocasiones muy discretamente. Hay que conocer a quien te lo vende porque el mismo vendedor es muy probable que te delate. Lo mejor es no llevar nada encima y fumar solamente en el hotel, aunque lo correcto y mas seguro para evitarse problemas seria no fumar en ningun momento, pero eso en Marruecos, sobre todo en el Norte y centro es practicamente imposible.



La farmacia de Kalid





Me puse en marcha a las seis de la mañana, recogi la mochila y fui al punto de encuentro donde partian los autobuses y minibuses hacia el desierto y otros lugares, aunque en realidad no eran autobuses sino unas furgonetas enormes. Hay varios turistas merodeando que tambien van a la escursion, todo el mundo esta confundido, nadie sabe cuales son sus autobuses, ni compañeros, ni guias, ni nada. Aparece Brahim, el tipo esta discutiendo en Arabe con otra gente, por fin se aclaran y dividen a los turistas, los cuales no todos van al desierto.
Ya todos acomodaditos en la furgo, empezamos a hablar y a conocernos, nuestro grupo esta formado por una pareja de Suiza, otra pareja de ingleses, dos chicas japonesas, un italiano y su novia de Republica Cheka, un catalan llamado Mark y Macarena su mujer, que por cierto es de Chile, dos chicas valencianas llamadas Rosa y Gabriela, el conductor, el guia y yo.
Las chicas de Valencia son estupendas, Rosa es mas o menos de mi generacion y conecto enseguida con ella, la otra es algo mas joven, las dos son rubias, al principio pense que eran guiris, las tias vienen de subir el Tubkan, el pico mas alto de Marruecos y del Norte de Africa, situado en pleno Atlas (4167 m). Por otro lado Mark y Macarena llevan ya unos dias por Marruecos, han recorrido casi toda la costa Atlantica marroqui buscando las mejores playas.





Hassan en el centro, Mark y yo




El viaje fue una risa continua, como siempre los españoles no parabamos de hablar, decir paridas y por supuesto cantar, el resto de pasajeros iban bien calladitos que es lo que toca. Fuimos parando en un monton de sitios y es que el paisaje lo merece, sobre todo cuando cruzamos el majestuoso Atlas. Algunas de las paradas se reducian simplemente al tiempo suficiente para tomar un par de fotos, era rollo guiri total, en esos puntos de parada siempre nos asaltaban vendedores de fosiles y minerales y tambien algunos ñiños que no paraban de pedir lo que fuera, no sabias de donde habian salido en plena montaña, pero ahi estaban, aparecian como por arte de magia. El tema de la venta de los fosiles es complicado, en estas montañas abundan y los venden a los turistas a pesar de que es delito sacarlos del pais, aunque a decir verdad mas de la mitad de ellos proceden de Brasil y muchos otros son reproducciones que no las venden muy baratas que digamos ya que trabajar una piedra a mano y darle un aspecto de un fosil de millones de años no es tarea nada facil.





El surrealista paisaje del sur, fijaos en la carretera




Una de las paradas mas interesantes fue la visita a la Kasba de Teluet, situada en el centro de un gran valle. Es una especie de pueblo-laberinto de barro, dominado por un castillo, que es en realidad la Kasba. El lugar esta semiabandonado y muy deteriorado, es una pena, de lo que fuera el palacio y el feudo del ultimo señor del Atlas, solo ha quedado un laberinto de pasillos, patios interiores y arcadas echas polvo que conducen a algunas estancias, eso si, estas estan decoradas en plan casa bereber y en las que todavia vive gente, que por supuesto te intenta vender o cambiar lo que sea. Desde el punto mas alto del pueblo, que es bastante alto, se puede divisar un paisaje casi desertico, simplemente alucinante. Resulta chocante como el gobierno marroqui desatiende totalmente el cuidado de esta maravilla y de las muchas Kasbas mas que hay por estos lares del Gran Sur.




Frente a la Kasba de Teulet




Tras esta visita, hicimos otra parada para comer en Uarzazat. En esta ciudad las empresas de cine americanas han encontrado un filon de oro para sus grandes representaciones historicas. La belleza de sus decorados naturales, la calidad de la luz y los maestros artesanos que realizan los decorados, cautivaron a los productores de Hollywood desde la decada de los 70. Peliculas como La ultima tentacion de Cristo, Gladiator, Kundun o El reino de los cielos fueron rodadas aqui.
Pasamos por delante de uno de los emplazamientos de los estudios de cine y desde nuestros asientos pudimos ver las enormes reproduciones de las estatuas de Abu-Simbel y varios palacios del Antiguo Egipto.




Original puesto de antiguedades




La pareja de ingleses que viaja con nosotros son altos, flaquisimos y muy rubios, tienen pinta de recien casados, el chico lleva un pedazo de camara de fotos, no levanta el dedo del disparador ni para hurgarse la nariz, hace fotos continuamente y a cualquier cosa, Mark y yo nos entretenemos en hacer comentarios graciosos al respecto, de tipo: ¡joer el tio, lleva ya 387000 fotos desde Marrakech!, la camara debe tener memoria de elefante, ¿vera las fotos despues?, ¡mas le valdria dejarse de fotitos y meterle mano a la parienta!, esta nos mira sin entender lo que decimos y se rie como diciendo ¡que razon teneis!
A partir de la comida en Uarzazat cogimos bastante confianza entre nosotros y tambien con el conductor y el guia. Estos ultimos son bellisimas personas y unos cachondos mentales que no veas. El conductor se llama Mohamed, enseguida lo bautizamos como "Moja" y el guia, cuyo nombre es Hassan le pusimos, "Paco", he de decir que ellos tambien nos pusieron nombres a nosotros, a mi me bautizaron como "Ali". Moja usa un gorrito de esos tipicos de los moros, nunca se lo quita, a no ser cuando me lo pone a mi de vez en cuando durante un rato. La compañia de Moja y Paco me agrada mucho y paso a ocupar un puesto en la parte delantera de la furgo entre los dos. A partir de este momento comienzo ha hacer una buena amistad con ellos, sobre todo con Hassan, es guia de montaña profesional. Con los guias tambien hay que tener cuidado en Marruecos ya que abundan los falsos guias cuyo mayor interes es llevarte a las tiendas donde tienen comision por tus compras, si no te ocurre algo peor. Hassan fue el guia que acompaño a Rosa y a Gabriela al Tubkan, podreis encontrar informacion sobre el Tubkan y sobre las potentes rutas de senderismo en el Atlas en www.atlaswalkers.com. Hassan habla Español, aparte de Frances e Ingles y por supuesto Arabe. Con Moja nos comunicamos en Ingles, aunque el lio de idiomas que se formaba entre todos los pasajeros era divertidisimo. Hassan hablaba por el micro de la furgo en Frances, despues en Ingles, Español, Arabe y luego se lo inventaba en japones, todo el mundo se partia de risa. Durante el viaje me explican todo tipo de rutas de montaña y turisticas de Marruecos. Me hablan muchisimo sobre la religion musulmana y me despejan un monton de dudas que yo tenia sobre esta, la verdad es que es un tema interesante y algo por lo que siempre he tenido curiosidad.





Alfombras hasta en la sopa





Las carreteras (sobre todo en el sur) estan echas polvo, sin arcenes y con bastantes baches, Moja no le da le da importancia, simpemente conduce mas despacio y con mucho cuidado, aunque cuando puede tambien mete el pie al acelerador. De todos modos conducir aqui es toda una aventura por que no hay casi señales, la conduccion se hace casi siempre por instinto, para alguien que no sea marroqui conducir por esas carreteras puede llegar a ser una odisea. Moja conduce de maravilla y saluda a todo el que se cruza con nosotros diciendo algo en Arabe, cuando le pregunto por que lo hace me dice que es como una bendicion para el otro conductor.
El cachondeo y las bromas no paran en la furgoneta y por supuesto las paraditas a lo guiri, de tipo foto aqui y refresco alli, hasta que por fin llegamos al hotel, aunque a la pareja de suizos es casi imposible sacarles alguna palabra, es mas, no hablan ni siquiera entre ellos, solo miran y se rien.
Para llegar a el hotel tuvimos que desviarnos de la ruta, ya habia anochecido, por lo que ninguno de nosotros se dio cuenta de donde estaba enclavado el hotel, solo nos dimos cuenta de que era un sitio montañoso y donde se oia muy cerca el correr del agua de un rio. En la puerta habia aparcada otra de las furgos que habian salido esta mañana con nosotros, resulto ser un grupo de uruguayos, llevaban de guia a Brahim, este en cuanto me vio, me advirtio que teniamos que tocar los tambores despues de la cena, el tipo es la revolucion personificada, no para de cansinear al personal, hacer tonterias y gastar bromas continuamente a todo el personal.




Tipico pueblo del Gran Sur

Sigo en Marrakech

Para ver el ambiente de la plaza Jema-el-Fnaa desde un sitio privilegiado lo mejor es subir a cualquiera de las terrazas de los restaurantes que rodean la plaza, fue lo que yo hice, subi a la terraza del Cafe France, es uno de los mas tipicos. Cuando me sente en una mesa y al tener ante mi toda esa magnifica vista de la plaza en pleno crepusculo me quede maravillado y no adverti al camarero entonces que estaba parado a mi lado, instintivamente lo primero que me salio es pedir una cerveza, el tipo se extraño y claramente me hizo ver que aqui no hay cerveza, esto es Marruecos claro, que pena hasta ahora no me acordaba que aqui no hay alcohol, yo pensaba que eso seria impensable y que habria cerveza en algun bar, pero solo la hay en ciertos hoteles y tambien se encuentra en grandes supermercados como Carrefour y cosas asi, que por cierto estos supermercados tambien los hay en las grandes ciudades, ademas el alcohol lo venden carisimo, verdaderamente creo que es algo que no vale la pena comprar. La pregunta que yo me hice en ese momento fue ¿se puede vivir sin tomar de vez en cuando una cerveza? En ese momento uno piensa que es imposible, pero poco a poco fui dandome cuenta de que si, es posible y ademas se funciona de maravilla, mas adelante hablare de esto con mas calma.




Vista de la plaza Jemaa-el-Fnaa al anochecer



Para cenar en vez de quedarme en el alboroto de la plaza, opte por un pequeño restaurante cercano a ella. Probe el famoso tajin, que es el plato mas tipico de Marruecos, mas o menos es algo asi, suele ser una carne guisada condimentada con especias, frutos secos, datiles etc, hay un monton de variedades como puede ser de ternera, pollo, cordero, tambien hay algunos con sabores mas dulces, con frutas etc, existe tambien la variante vegetariana, encima de la carne suele haber bastantes verduras, patatas y otras cosas del querer, es un plato muy completo y ademas esta muy bueno. El recipiente donde se cocina es una cazuela de barro circular con los bordes altos tapada con una cubierta tambien circular que encaja perfectamente en la cazuela, el recipiente tambien se llama tajin, se sirve en la misma cazuela donde se cocina. El tajin se come con la mano cogiendo la carne con pan moja que te moja y en el mismo recipiente donde se cocina, nunca se usan cubiertos, aunque eso es para todas las comidas, menos la sopa claro, la gente se lava las manos antes y despues de comer en lababos dispuestos en el mismo comedor.





Corros de gente alrededor de los musicos instalados en la plaza Jemaa-el-Fnaa



Al dia siguiente a las 7 de la mañana ya estaba en la calle, dispuesto a saborear los encantos de esta cautivadora ciudad. Fui de cabeza a los zocos, a estas horas las calles estan vacias, algunos comerciantes empiezan a prepararse para abrir sus tiendas, es una ocasion magnifica para poder pasear por los zocos tranquilamente, eso si con casi todas las puertas de las tiendas cerradas y por consiguiente sin el acoso de los comerciantes. Ahora se ve todo de maravilla, la zona de los zocos esta aislada de el resto de las calles de la medina por varias puertas de madera que permanecen cerradas por la noche. Las calles estan cubiertas de lonas y de tablas de madera para que no entre el sol, los zocos arabes son los autenticos abuelos de los centros comerciales.
Mi intencion es visitar la espectacular Madraza Ben-Youssef y el museo de Marrakech, los edificios estan situados en el centro de la medina, pasando los zocos. Todavia es temprano, es una gozada pasear tan solitariamente por estas callejuelas y tomar fotos con tranquilidad.
El tema de las fotografias es complicado, con los monumentos, calles y paisajes no tienes problema, pero con las personas es otra cosa y sobre todo con las mujeres siempre tienes que pedirles permiso para poder fotografiarlos, si no lo haces te arriesgas a una bronca o incluso a algo peor, hay muchos que te dan su direccion para que les mandes una copia. Los musulmanes, creen que las fotos les roban el alma, hay tambien los que piensan que vas a exibir la fotografia o que la vas a colgar en la pared o algo asi, creo que aunque todo esto parezca una chorrada, debe de ser respetado. La primera tarde en los zocos me lleve mas de dos broncas, asique lo mejor es curarse en salud y pedir permiso, aunque para ser sincero hice un mogollon de fotos robadas sin que se dieran cuenta.




Calles de la medina bien temprano



Volviendo a mi paseo matutino y ya casi llegando al centro de la medina, donde se encuentran los palacios, me doy cuenta de que tengo que desayunar, en una panaderia-pasteleria compro un mix de dulces caseros, los dulces marroquies son exquisitos, muchos de ellos son elaborados con miel, por supuesto recuerdan mucho a los dulces españoles de toda la vida.
Al lado de la panaderia hay una teteria ambulante, simplemente consiste en un tipo con un carrillo que lleva en su interior dos teteras enormes , tiene una pequeña hoguerita encendida dentro del carrillo y alli mismo prepara el te, colgando en el lado lleva tambien un manojo gigante de hojas de menta y un caldero con agua donde enjuaga los vasitos. Alrededor del tio hay un monton de policias tomando te, me uno a ellos, algunos hablan un poco español, me explican que son de la brigada turistica, un cuerpo creado no hace muchos años para la proteccion del turista en la medina, aunque francamente, en ningun momento senti sensacion de peligro ni inseguridad, ni en Marrakech ni en otro lugar y eso que me meti por algunos lugares que en España no te atreves a entrar ni con guardaespaldas. Los policias fueron muy amables, pague mi te y ellos me invitaron a otro.
Voy de cabeza al museo de Marrakech, tambien conocido como el palacio Dar M'Nebhi antigua residencia del ministro de defensa del sultan de la epoca. El edificio es precioso, realmente las exposiciones que contiene no tienen para mi gusto ninguna importancia pero el lugar es alucinante. La sala principal es muy grande, con una fuente enmedio, y una enorme lampara de madera, la amplia estancia invita a la relajacion, ponen una musiquilla muy agradable y hay unos sillones donde te puedes sentar a flipar un poco, el entorno lo merece, es un rollo como los Palacios Nazaries de la Alhambra pero mas moderno y con un estado impecable debido a la restauracion que fue sometido hace pocos años.




Museo de Marrakech




Seguidamente voy a la Madraza Ben-Youssef, creo que es el edificio mas interesante de la ciudad. Antiguamente fue una escuela del Coran con capacidad para 900 estudiantes, ademas de el enorme patio y de algunas dependencias, se pueden visitar las cien celdas donde se apiñaban los estudiantes, estos ademas de estudiar los textos sagrados del Coran, estudiaban, matematicas, historia y astronomia. La decoracion es preciosa y refinada, todo en proporciones exactas y donde debes de mirar hacia todas partes, suelos, techos, arcos, paredes, es una pasada, un lugar de visita obligada.
Dentro del edificio circulaban unos corresponsales americanos del National Geografic, todos preparados y vestidos como si estuvieran en plena jungla, con enormes camaras de fotos y de video, grabando lo que decia el guia que los acompañaba y fotografiando cualquier cosa, la verdad es que daban por culo un monton y estuvieses donde estuvieses siempre habia uno de ellos al acecho.





Madraza Ben-Youssef



Termino la mañana en el zoco discutiendo y pillandole el rollo al regateo con los comerciantes, son divertidos y no se suelen mosquear, uno de los trucos para caerles bien es seguirles el rollo con las bromas, sobre todo con el tema del futbol, estan locos con el Barcelona y el Madrid, yo les bacilaba con otros equipos mas pequeños y siempre acababamos en risas.
Paso por la puerta de un asador de pollos a la brasa, el tipo que estaba asando en la calle me invita a entrar, es un restaurante de marroquies auntentico, el camarero al notar que soy español, para variar empieza a darme caña con el futbol, el tio es graciosisimo. Me siento en una mesa compartiendola con otra persona, aqui es algo normal. No hace falta pedir nada porque solo hay pollo asado con mogollon de especias, como guarnicion ponen unas olivas, un platito de alubias, otro platito con higadillos guisados y una patata asada, abundante pan, agua para beber y ningun cubierto, comi de cine por 40 DH con la propina incluida (unos 3.60 euros).
Tengo un amigo español que vive en el norte concretamente en Tanger, el me pidio que fuese a visitarlo, pienso en la posibilidad de ir y bajar despues de Norte a Sur. Cojo un taxi y voy a la estacion de tren. La estacion es nueva, con decoracion arabe en el exterior y muy moderna por dentro. Hay un tren nocturno a Tanger, son 9 horas de trayecto, es cojonudo para dormir en la litera y llegar fresco a las 8 de la mañana. Llamo por telefono a mi amigo, pero tiene que ir a España dos dias, asique lo dejamos para otra ocasion.
Cambiando el plan rapidamente, pienso en otro de de mis objetivos en los proximos dias, ir a las puertas del desierto del Sahara concretamente a Merzouga, en el sur en la frontera con Argelia. Yo tenia pensado pillar el autobus y llegar en tres dias desde Marrakech, eso si, durmiendo en hoteles por el camino y visitando algun pueblo. El chico del hotel Mimosa me hablo de la posibilidad de apuntarme a un tour de tres dias e ir con otros turistas para alla, hay un monton de pequeñas agencias que ofrecen ese viajecito, ademas yo tenia la direccion de una que un chaval de los foros de internet me habia dado.





Puesto de diversos tipos de datil




Como lo de Tanger me habia fallado, fui para la agencia esa a ver el tema ese del desierto. El tipo de la agencia (por llamar al lugar de alguna manera ya que el sitio era mas pequeño que el bater de un chiringuito y donde te mostraban la ruta en un mapa echo tabaco) es un cachondo mental increible, se llama Brahim, el tio lleva puesta una camiseta del Alacuas FC, nos entendemos en Ingles. El viaje consiste en salir en minibus a las 7 de la mañana de Marrakech, cruzar el Atlas y hacer varias escalas visitando lugares de interes, dormir en hotel y al dia siguiente llegar a Merzouga sobre las 3 de la tarde, montar en unos camellos e internarnos durante una hora en el desierto, alcanzar un campamento con unas jaimas y pasar la noche alli, al dia siguiente temprano montar otra vez en los camellos, desayunar en Merzouga y regresar a Marrakech de tiron. El precio era de 950 DH, al final lo dejamos en 800 DH (70 eu) incluye el hotel, desayuno y cena. No esta mal, ademas es una buena ocasion de conocer gente y de conocer el Gran Sur.





Farmacia de medicina tradicional



Brahim cierra la agencia y me ofrece tomar un te en el local de unos amigos. Llegar al local fue toda una aventura, has de atravesar por las callejuelas de la medina, y no solo eso, entramos por una casa y salimos a otra calle, en un callejon nos encontramos con una boda, Brahim saluda a todo el mundo y me los presenta, yo solo digo "Salam aleikum", inclinando la cabeza y tocandome el corazon con la mano derecha como hacen ellos.
El local de sus amigos es un hamman para turistas, esta claro que Brahim tiene comision por llevar a turistas. Los hammanes tradicionales son como unos baños publicos donde los marroquies van a bañarse, a recibir masajes y tambien es como un punto de encuentro. Los hombres tienen un horario y las mujeres otro. Para ellos es un lujo ir un par de veces al mes (eso no significa que no se bañen en casa, cosa que hacen de forma habitual).
El lugar es muy bonito, superrelajante y con una decoracion exquisita, aparte de los baños y los masajes, que por cierto los dan unas chicas, tiene restaurante y sala de relax, con unas vistas de Marrakech inmejorables, es toda una gozada. El fallo es que es un montaje para turistas, no es un autentico hamman marroqui, ademas los precios son elevados, la cosa sale por 350 DH (unos 30 eu) por 45 minutos, pero al ser amigo de Brahim a mi me dejan ese precio por el doble de tiempo, supongo que le diran a todos lo mismo, de todas maneras prometo volver cuando regrese del desierto, cosa que por circustancias no hice. Los dueños son un matrimonio muy agradable, me enseñan todo y tomamos un te, Brahim se pone a cantar, las chicas que trabajan alli le acompañan, le dueña saca unos tambores y un violin, en un momento se arma una fiesta con todas las de la ley con baile incluido, yo por mi parte hasta les cante una rumba y un pasodoble. La cosa termino cuando unos guiris entraron al hamman.
Brahim se sorprende de que yo sepa tocar el tambor, el tio toca que no veas y me propone ir a tocar a otro sitio, le doy la excusa de que he quedado con unos amigos y me pierdo en la medina.





Alfombras por donde mires